Altzaga-Erandio ha acogido esta fiesta musical en la que han participado  más de 250 músicos y dantzaris de diferentes puntos de Euskadi y de Comunidades cercanas como Asturias, Castilla-León, Galicia, Cantabria… El IV Ondarean Fok, festival de calle, ha tenido como principal objetivo, dar a conocer el folclore vasco y el de las comunidades invitadas. Gracias a esta fiesta, se pretende apreciar las diferencias y parecidos que existen entre los instrumentos propios de cada región y que mejor que hacerlo, ofreciéndonos una muestra de dichos instrumentos. De todos es sabido que la música no tiene fronteras, y aprovechando que la cultura comparte espacios comunes, los organizadores del festival, Ahaire Kultur Etxea han decidido que ese espacio sea otro año más, la calle: la Plaza Irailaren 23a, la explanada del metro y el Paseo de Txurruka, junto al embarcadero.

Angel Villacorta

Es una gozada como los músicos están predispuestos a tocar en cualquier espacio, en los bares, en cualquier calle fuera del recorrido oficial… La gente siempre se anima a pasear con ellos en kalejiras, mientras se toma unos potes y disfruta de la tertulia con los vecinos y amigos. La iniciativa que empezó hace ya 4 años, con la intención de que los alumnos de las Escuelas de Música salieran a “experimentar” a la calle, ha ido año tras año ganando fuerza y actualmente el Ondarean Folk, pretende convertirse en referente del folclore del Gran Bilbao.

Cada año se han ido incorporando novedades a este festival, cuando pensamos en folclore nos viene a la cabeza la trikitixa, pero en Ondarean, podemos encontrar mucho más. Podemos disfrutar de albokaris, panderojoles, bertsolaris, fanfarrias, gaiteros y mucho más. Cerca de 15 grupos de música y sobre 250 músicos han creado durante todo el sábado un ambiente festivo cargado de alegría.

El pasacalles empezó el sábado a las 11.00 en la explanada del metro con la concentración de todos los grupos que realizaron entre un montón de gente la kalejira por distintas zonas peatonales hasta las 14.30h, hora de comer. El tiempo acompañaba, una temperatura perfecta, ni frío ni calor, se estaba muy a gusto. En los tres sitios citados anteriormente, el paseo de Txurruka, la plaza Irailaren 23a y la explanada del metro hubo un espectáculo cada cuarto de hora.

Aeso de las 15.00h, ya en el Antiguo Mercado, los grupos de música disfrutaron de una comida de hermandad organizada por los miembros de Ahaire y la colaboración de otros grupos de cultura de Erandio que colaboran siempre desinteresadamente y con muchas ganas para que todo salga perfecto.

Yo me fuí a casa a comer y tras una pequeña fiesta, salí de nuevo a eso de las 18.00h para dirigirme a la plaza del Ayuntamiento, donde los cántabros pandereteros Soltxo y Mirian animaban el cotarro. La romería muy bien la verdad, la gente se animó y resultó un exitazo. Tras los cántabros, fue el turno de los catalanes Tazzuf, compuesto por dos acordeones, una viola, un bajo eléctrico y percusión.

Un día super divertido la verdad, y sin salir de casa. Pudimos disfrutar de un ambiente sano, de buena música, de gente maja y olvidar por un día los problemillas diarios. Estoy deseando ya que llegue el Ondarean del año que viene, zorionak a la organización!.

Ya sabéis, aquellos a los que os guste el deporte y os apetezca correr “un poco”, el último domingo del mes tenéis una cita a la que no podéis faltar en la capital vizcaína. La inscripción está abierta a cualquier atleta mayor de edad, sin distinción de nacionalidad, esté federado o no.

La salida será a las 9.30h de la mañana al lado del Edificio de la Diputación, en pleno corazón de Bilbao, Gran Vía. El tiempo límite para correr los 21.097 metros que componen el medio maratón es de 2,5 horas, por eso los corredores deberán llegar de nuevo al punto de salida antes de las 12 del mediodía.

Cada 5 kilómetros la prueba contará con puestos de avituallamiento con fruta, bebida isotónica y esponjas. Los participantes podrán depositar su ropa en los autobuses que la organización habilitará y los corredores también dispondrán de baños químicos en la zona de salida y la meta. También se habilitarán autobuses que acerquen a los participantes al Polideportivo de Deusto para que se puedan duchar en sus instalaciones tras la carrera. La verdad, esto es un detalle que se agradece, porque tras el esfuerzo los participantes tendrán la merecida recompensa que de otro modo no tendrían hasta llegar a sus casas, en muchos casos situadas fuera de Bilbao.

Además, se aplicarán masajes recuperadores con el método Shiatsu a través de los pies para aliviar el sistema nervioso, la circulación sanguínea y la tensión muscular.

Tras los 21 kilómetros y una vez cruzada la línea de meta, se hará entrega de varios obsequios y los participantes entrarán en el sorteo de otros muchos regalos que servirán como recuerdo de la XVI Medio Maratón Internacional de Bilbao.

Si os animáis a correrla, no dudéis en inscribiros en la prueba antes del 25 de abril (o el mismo 25) enviando un correo electrónico a bhm@clubbhm.com, llamando al 94-423 65 75 o personalmente.

¡Todos a correr!

La organización a cargo de la Asociación Bitxiak consigue traer a la feria a coleccionistas de otras comunidades autónomas e incluso de países vecinos y cada año congregan a miles de personas, desde los que acercan a curiosear, hasta los que aman las colecciones y buscan algo muy concreto, intercambian piezas, etc… Estamos ante la feria más reconocida de la parte norte del estado, dónde más colecciones se concentran.

Los 2.500 metros de superficie útil que abarca el Polideportivo José Antonio Aguirre y los espacios anexos del Gaztegune y la Cubierta de Legarda acogerán esta feria en la que colaboran estrechamente el comercio y la hostelería del municipio de Mungia. Se dividirá en 3 zonas, la de intercambio, la de compraventa y la exposición, donde más de un centenar de stands y unas 70 exposiciones toman parte. Unas 50 exposiciones se mostrarán en diferentes comercios de la localidad  y las demás ocuparán el recinto ferial del polideportivo.
La zona de intercambio está acondicionada con mesas y sillas para que los aficionados puedan intercambiar sus objetos repetidos. En esta carpa independiente se encontrarán unas ocho asociaciones, entre las que destaca la Sociedad Filatélica Europea. Además habrá reuniones de intercambio de monedas, sellos, chapas, posavasos y demás artículos. En la zona de compraventa los asistentes podremos encontrar las últimas novedades en cuanto a clasificación y catalogación de colecciones. Una zona en la que podremos visitar 40 puestos a lo largo y ancho de 1000 metros cuadrados. Este es el lugar idóneo si queremos vender o comprar cualquier tipo de material de coleccionismo donde destacan comerciantes de distintas comunidades autónomas de España y comerciantes del sur de Francia con las últimas novedades.

En la exposición, para muchos lo más vistoso de toda la feria, se pueden ver colecciones de aficionados, de familiares, o de amigos que se hayan animado a mostrar sus “tesoros”. Entre las colecciones que se exhibirán, ya están confirmados los puestos de Filatelia, Numismática, Minerales, Calendarios, placa de cava, chapas, juguetes, antigüedades y pines. Entre las colecciones destacan una de tijeras de betel, que se utilizan para cortar la nuez en el lejano oriente, de Josu Gascón; una de planchas de ropa de Javier Lanzagorta; una de gomas de borrar, de Begoña de Miguel; una de partituras de música, de Manuel Ortega; o una de maquinas de coser de Luís de Pedro, de la que se dice que es una de las mejores del mundo.

Además de las colecciones que podemos disfrutar en el recinto ferial, cabe destacar también, la muestra de radios del radioaficionado Agustín Erkoreka, una de las más importantes que existe. Exposición de radios en la que también podremos encontrar algún que otro gramófono con su rodillo de grafito incluido. Gracias a la colección de los casi 200 transistores, podremos conocer la historia de la radio, en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Mungia dedicada a esta muestra desde el pasado día 9 hasta el próximo día 25

Lo dicho, este próximo fin de semana no dejéis de visitar esta feria del coleccionismo en Mungia (Sábado 17, de 11.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.30 y el domingo 18, de 10.00 a 14.30), seguro que veis muchos objetos interesantes, algo que intercambiar…¡Nunca se sabe lo que podemos encontrarnos!.

Cogimos el coche a eso de las 11:30, tampoco hace falta madrugar en día festivo, y tiramos por la general hacia Gernika. Atravesamos el centro del pueblo para recordar la zona del mercado y los arcos de la calle principal y seguimos de largo hacia Gautegiz-Arteaga. Aprovechamos para hacer una paradita en el Castillo, transformado en un hotelito de ensueño con un restaurante y una cafetería accesibles para todos los visitantes. Nos contó un amigo que las habitaciones que están en los torreones, son especialmente bonitas al ser redondas y contar además con jacuzzi. Cuidado porque la entrada es un poco brusca y está justo antes de salir del pueblo hacia la izquierda.

Seguimos nuestro trayecto por la costa hasta Laida para coger después una carretera secundaria hacia la derecha bastante empinada que nos sube hasta Akorda. Antes pasamos por el barrio Gametxo y su hotel-restaurante conocido principalmente por las increíbles vistas de toda la costa. Ya en Akorda paramos a tomar un caldo en el restaurante del pueblo, también famoso, pero por su menú “al libre albedrío”, te ponen lo que quieren. Supimos que el dueño murió recientemente, una pena porque hemos celebrado numerosas comidas de cuadrilla en este sitio acogedor y muy arreglado de precio, especialmente si no te sales del vino de la casa. No os preocupéis porque parece que el legado perdura y se puede seguir disfrutando del lugar.
 
Decidimos estirar las piernas y dar un paseo. Hay un pequeño recorrido que sube hasta la cima del monte Atxerre y la ermita de San Pedro y merece la pena para respirar aire puro en este entorno de encinares y acceder además a las mejores vistas del estuario de la ría de Mundaka. Hay gente que sube desde Laida, nosotros sólo hicimos el primer tramo llano desde la plaza de Akorda, porque el recorrido de ida y vuelta dura alrededor de hora y media y no nos daba tiempo. Está muy bien indicado si os animáis, el primer tramo empieza en la carretera pero ya el primer cruce a mano derecha indica la dirección a la ermita para dejar el camino asfaltado y entrar en una bonita senda.

Nosotros seguimos nuestro periplo hacia Ea, pueblito costero, estrecho y alargado que acaba en una playita y un mini puerto. Curioso es que está atravesado por varios puentes que le dan un toque “veneciano” ya que en realidad el pueblo hace una ruta circular. Justo en medio de nuestro paseo por la playa empezaron a caer los típicos gotones de lluvia primaveral y decidimos ir a Bedarona a comer en “el del mirador acristalado”, aconsejados por distintos amigos y conocidos de la zona por su excelente relación calidad/cantidad/precio. Al llegar nos dimos cuenta que por la hora y las fechas era imposible sin reservar, tener un sitio en este pequeño restaurante, privilegiado por su situación en un alto desde donde se divisa el mar. Supongo que cualquier otro fin de semana no hay problemas de espacio.

Decidimos ir hasta Ispaster y allí conseguimos mesa en un sitio junto al frontón donde por 20€ comimos un menú muy rico a base de ensalada, langostinos a la plancha, rabo de buey, merluza y postres caseros.
Bajar la comida requería otro paseo y teniendo en cuenta que brillaba un sol radiante nos decidimos a coger parte del GR que venía marcado en la misma plaza del pueblo. Así conseguimos subir hasta un punto que nos permitía ver de nuevo toda el recorrido de la costa por donde habíamos llegado y al fondo sobre el mar la escena bucólica de los veleros surcando el viento…
De vuelta a la realidad, el barrillo que se había formado con la lluvia caída en los últimos días nos dio la anécdota del día. Culada de una amiga que tuvo que seguir la excursión llena de barro el resto de la tarde jaja!

Volvimos por Bedarona y ya más tranquilos tomamos un café viendo a unos chabales jugar un partido de pelota mano en el frontón. Escena tradicional cuando menos de nuestra cultura. Seguimos camino a la playa de Laga, para disfrutar de la fuerza del mar en marea alta, el cabo de Ogoño al fondo y como no, el bar de la playa donde recuerdo los chocolates con tostadas y mantequilla que tomábamos de pequeños y que hoy en día siguen siendo un lujo para disfrutar mirando el mar.

Os recomiendo también un bar en Kanala con una terraza trasera colocada directamente en la hierba para ver el anochecer sobre la ría, precioso! pena que esta vez estaba cerrada y nos limitamos a ver el paisaje de pié antes de volver a Bilbao.

Perdón, último rincón y parada de la excursión. Ya habíamos cogido la autopista y pasado Amorebieta cuando vimos el cartel de Boroa, aprovechamos los últimos rayos de sol para sentarnos en la terraza del restaurante con el mismo nombre y disfrutar, esta vez sí, de la puesta de sol con vistas a los montes de Bizkaia.
Vaya día y sin salir de la tierra!

La romería de Cornites nació en torno a un pan y un huevo duro. Hace años, a lo mejor desde el siglo XVIII, los padrinos solían regalar a sus ahijados un trozo de pan cocido con un huevo con cáscara dentro y un chorizo cada Lunes de Pascua. Esta particular ofrenda tenía como escenario el Serantes, es por eso, que muchos de los que subimos este monte este día tratamos de comprar el cornite en alguna pastelería de la localidad antes de iniciar la excursión, porque aunque antes podíamos comprarlo en el propio monte, desde hace unos años ya no lo venden ahí.

Autor: Jon González

Actualmente no vivo en Santurtzi pero durante años lo hice y desde siempre me ha gustado mucho esta celebración, siempre he tomado parte en ella con mis amigos de Santurtzi y este año tampoco he faltado a la cita. Con el cornite en la mochila y un tiempo inmejorable, mis amigos y yo nos dirigimos a primera hora del lunes a nuestra cita anual. Miles de personas nos animamos a subir este monte acompañados de un sol que hacía la excursión aún más agradable.  A eso de las 10.00h de la mañana se podía subir cómodamente porque la mayoría de la gente se congregó sobre las 11.00h, pero aún así eran muchos los madrugadores que optaron por iniciar la subida temprano. 

En la zona del fuerte hicimos una primera parada para comprar unas rosquillas y afrontar el último tramo con más energía. Ya en la cumbre, en 451 metros de altura, disfrutamos de las mejores vistas del puerto y la ría junto a un montón de vecinos y conocidos de Santurtzi y mucha más gente que ya se encontraban en lo alto.

 
Autor: Jon González

Aunque la gran mayoría subimos el Serantes a pie, muchos fueron también, los valientes que se animaron a ascender el monte en bicicleta (teniendo que sortear a todos los que subíamos a pie) e incluso hubo más de uno que eligió su caballo para disfrutar del paseo, no creo que el pobre animal piense lo mismo pero…

El Lunes de Pascua es una fiesta en el Serantes, los juegos hinchables, la música y los deportes rurales toman lugar. Es en la zona del Mazo donde los más peques pudieron disfrutar del parque infantil, más arriba, en la zona del Castillo, se celebró Kirolgetan, un montón de juegos de deporte rural como txingas , soka tira, mazorcas…  Tras la comida, se celebra la popular romería, este año no he podido quedarme pero suele estar genial, sobre todo para los lugareños, que son los que más disfrutan del festejo.  También el barrio de Mamariaga se suele celebrar otra romería a partir de media tarde, un fin de fiesta donde todo el mundo termina bailando jotas.

Cómo podéis ver, esta popular tradición nos da la oportunidad de hacer deporte en pleno aire libre mientras disfrutamos de unas vistas espectaculares,  de una buena compañía, de un ambiente festivo y como no de productos bien ricos (cornite, rosquillas o un buen talo con chorizo). Desde este post os animo a todos a que el próximo Lunes de Pascua probéis la experiencia, ¡os va a gustar!.

Normalmente suelo ir en metro hasta Larrabasterra, subo hasta la “playa salvaje” (Barinatxe),  y desde allí tomo el ancho camino asfaltado que lleva a través de Azkorri hasta Algorta bordeando toda la costa. En pleno verano es recomendable llevar una gorra y gafas de sol porque está totalmente al descubierto y aunque pega la brisa marina el sol puede ser muy traicionero.

Las vistas como os podéis imaginar son impresionantes y te sueles cruzar con bastante gente que hace el recorrido andando o en bici.
Depende de lo que te guste andar y el tiempo que tengas puedes hacerlo sin transporte público, el trayecto completo ida y vuelta serán unas tres horas. Sobre todo lleva un buen calzado y algo para beber, hay sólo una fuente en la bajada a Azkorri. La última vez lo hice en verano con chanclas y sin agua, acabé con los pies fatal, especialmente porque el camino se recalienta con el sol y es imposible ir descalzo. Pasamos el día en la playa y volvimos andando hasta Las Arenas. Antes paramos en el Puerto Viejo donde sentadas a la sombra en la plaza tomamos una caña y unas raciones para recuperarnos de la palicilla, y poder luego continuar hasta el Puente Bizkaia, atravesar la ría y seguir nuestro camino hasta Santurtzi. Muy recomendable.

Además del clásico recorrido de paisajes impresionantes, esta zona destaca también por su gran valor geológico y recursos arqueológicos. Hace poco encontré la llamada ruta de Munarrikolanda, un trek de sepulturas históricas entre Berango y Sopelana, que en intervalos de entre 5 y 10 minutos va intercalando túmulos circulares de piedra, arenisca y tierra, e incluso un dolmen del que se conservan tres losas clavadas en ángulo. La ruta comienza en los campos de fútbol de Urko (Sopelana) y atraviesa un bosque de eucaliptos hasta un alto donde tenemos unas vistas increíbles de Umbe, el Abra y Getxo por un lado, y Sopelana y el faro de Górliz por el otro.

http://www.youtube.com/watch?v=wZa7WhHEox0

Además según leí hace no mucho, la playa de Gorrondatxe, más conocida como Azkorri, ha sido nombrada referencia a nivel internacional para la investigación geológica. Por lo visto las rocas que afloran en la playa se depositaron hace 50 millones de años y su estado de conservación lo hace un lugar privilegiado para el estudio científico de estos materiales rocosos, ya que permite interpretar acontecimientos acaecidos hace 4.600 millones de años que podrán  servir para configurar modelos que ayuden a predecir acontecimientos futuros.
Como veis no todo es lo que parece, un bonito acantilado puede esconder sorpresas.

Las jornadas empezaron como un evento pequeño que se celebraba en el recinto de Arte y año tras año ha ido creciendo hasta llegar a asentarse y ser uno de los eventos más importantes y veteranos dedicado al manga en Euskadi.

Uno de los objetivos de esta duodécima edición es la de dar a conocer en el País Vasco una manera diferente de comunicación, de expresión artística, de entretenimiento, denominado manga. Estas jornadas son muy interesantes para los aficionados a esta corriente artística y cultural, como para los que sientan curiosidad por conocer cosas nuevas o los ajenos al “fenómeno manga” y la cultura popular joven de Japón.
Todos quedan invitados a la Casa de Cultura Clara Campoamor de Barakaldo, emplazamiento con inmejorables infraestructuras que se convierte punto de encuentro y referente de la cultura juvenil vasca.  Un amplio programa repleto de diversas actividades para todos los públicos, hacen de esta celebración una cita a lo que no podemos fallar.

Uno de los platos estrella de las jornadas, son las proyecciones de cine oriental, género en auge estos días. Durante los 5 días que dura el festival, más de 20 proyecciones tendrán lugar de mañana y de tarde en el Salón de Actos de la Casa de Cultura. Se proyectarán mangas llevados al cine o a la televisión (en formato serie) que no dejarán indiferente a la audiencia y novedades en largometrajes de animación que acompañarán a grandes clásicos que muchos ya conocemos. Interesante también el hecho de que podremos acudir a varias emisiones en euskera y otras en versión original con subtítulos.

También destacar la exposición “Princesas”, exposición de dibujos de la ilustradora Joanna Nieto y Laura F. Martín que tuvo un gran éxito en el pasado Salón del Cómic y Manga de Getxo.
Otra de las actividades de mayor éxito son las Mesas Redondas que se celebran durante estos días, ya que al permitir la interacción de los asistentes reúnen a un gran número de personas interesadas en la materia. En primer lugar se creará un mesa acerca de la emisora online, Ongaku Wave, creada por algunos miembros de la asociación que se puede escuchar por Internet. Tras la emisión en directo desde las propias jornadas, se hablará de cómo se creó, anécdotas, y otras curiosidades que el público pueda tener.
Por otra parte, el sábado 10 de abril a las 11.00 de la mañana, Cristian Farpón director y productor de “Bajo el disfraz”, presentará su cortometraje documental que trata del cosplay en nuestro país y de su influencia, interesante la tertulia que puede surgir entorno a este fenómeno.

Además existe la posibilidad de disfrutar de una biblioteca manga, videojuegos…y durante toda la semana se organizarán partidas de ROL con la colaboración de la asociación Imagina. En cuanto a los talleres, cabe mencionar el novedoso taller de “lolitas”, corriente popular que se centra en una imagen de candidez, inocencia y belleza que sus adeptas muestran con sus singulares vestidos. Durantes estos días se expondrán los vestidos de las llamadas “lolitas” y las asistentes podrán probárselo y recibir consejos de maquillaje y poder sacarse fotos con esa indumentaria para poder sentirse “lolita” por al menos un día.

También tendrá su lugar en las jornadas de mano de la agrupación Bizkaiko Origami Taldea, el Origami, arte japonés de la papiroflexia. El jueves y viernes tarde se impartirá un taller en el que se podrá aprender a hacer figuras doblando papel y se podrán ver curiosas figuras ya creadas en una exposición novedosa y distinta.
El sábado por la mañana se organizarán partidas de Go, de la mano de Euskal Herriko Go Elkartea , se trata de un juego de damas, en la que cada uno de los dos contrincantes tiene que ir bloqueando y ganando posiciones al contrario hasta finalizar la partida.

No debemos olvidarnos de los innumerables concursos que a lo largo de la semana serán testigo de las habilidades de los concursantes, de sus conocimientos acerca de los Pokemon, de sus aptitudes como cantantes en los karaokes, de sus conocimientos sobre los videojuegos, el manga y el anime, la agilidad a la hora de participar en una Gymkana Otaku, la habilidad para dibujar un manga de características concretas… Un sinfín de concursos para todos los públicos y todos los gustos.

Por último, el sábado por la noche IkariDC, Sei y Mana darán lugar a una fiesta friki ambientada con temas de anime, videojuegos y música japonesa en general. Lo mejor del manga y el anime concentrado en 5 intensos días cargados de buen ambiente y mejores asistentes.

Alonsotegi se desanexó de Baracaldo a principios de los 90 convirtiéndose en un municipio que limita con el citado pueblo al que pertenecía (Barakaldo) y Bilbao al norte y con Arrankudiaga y Güeñes al sur. Aparte del mencionado Cadagua, en los montes nacen multitud de arroyos como el Azordoiaga, Artiba, Gongeda... Además Alonsotegi cuenta con dos embalses: el de Artiba y el Nocedal.

Lo más llamativo de este municipio es su pronunciada orografía, ya que posee una fuerte diferencia de cotas, siendo la altura mínima de unos 50 m. donde se encuentra el núcleo urbano, y la máxima de casi 1000 m. sobre el nivel del mar en el monte Ganekogorta, lo que convierte a Alonsotegi en uno de los municipios más montañosos de Bizkaia.

Estamos ante una de los municipios más montañosos de Bizkaia que desde siempre, cuenta con una riqueza paisajística envidiable gracias a la variedad en fauna y flora. Antiguos asentamientos, caseríos, robledales, pastizales, corzos, jabalíes… hacen de este municipio, un sitio muy especial.

Yo al menos, disfruto mucho escapándome de vez en cuando del Gran Bilbao y relajándome en este pueblo. Es un sitio perfecto para la práctica del senderismo, dos son las rutas más conocidas de Alonsotegi, la ruta de Minas y Seles y la ruta de Peñas Blancas. La primera supone un recorrido por las laderas del grandioso Ganekogorta. A lo largo de este paseo podemos encontrar parte de la historia y el presente de este paisaje, piedras, minas milenarias, las típicas fuentes tradicionales y nuevas plantaciones nos esperan.

Otra de las rutas, la de Peñas Blancas, transcurre por viejos caminos que nos acercan al cordal de Sasiburu, lugar desde el que podemos disfrutar de unas vistas magníficas sobre los valles del Cadagua, de El Regato y del Ibaizabal-Nerbioi. Empezamos la excursión en el barrio Iraulegi para dirigirnos al barrio de Zamundi donde empezamos a ascender una fuerte pendiente y seguimos caminando para acercarnos a Peñas Blancas. Entre bocaminas, escombreras y curiosas formas kársticas nos dan la bienvenida y nos acercan a los pastos que encontramos a los pies de Sasiburu.
Llegamos a la cresta del cordal hasta llegar a lo que conocemos por Pico de Santa Ageda, donde la gente sube cada 5 de febrero.
 
Éstos son sólo algunos de los paseos que podemos dar por la zona de Alonsotegi, itinerarios que nos llevan hasta lugares donde las vistas son espectaculares.

Si preferimos hacer alguna ruta cultural en vez de disfrutar de la naturaleza, también podemos porque Alonsotegi tiene unas cuantas ermitas que merece visitar. En el barrio de Somo por ejemplo, encontramos la ermita de San Martín, pequeño edificio de principios del siglo XX. En el barrio de Arbuio nos espera la ermita de Nuestra Señora de la Guía, ermita de planta rectangular, con cabecera recta, cubierta en caballeta y pórtico cegado adosado al presbiterio formando un pequeño ábside al interior. También a principios del siglo XX, la ermita de Santa Quiteria fue construida en Zamundi. Por si aún nos quedan ganas de visitar alguna ermita más, podemos acercarnos a visitar la ermita de San Bartolomé o la ermita de San Antolín, edificada esta última a finales del siglo XV o principios del XVI y restaurada a comienzos del siglo XX. Dicen que ésta es la única ermita de Bizkaia que conserva el retablo original y que para muchos es el bien artístico e histórico más importante del municipio. Su retablo de gran belleza es de estilo romanista y renacentista y contiene relieves de donantes, del Resucitado, de la Piedad…

Otros lugares de interés de Alonsotegi son La Venta de La Cruz,en el barrio de Arbuio, alternativa a la antigua calzada real, con servicio de mesón y cuadras. Muy cerquita suyo está la neoclásica casa de Aldanondo, o las construcción que a finales del siglo XIX, y a consecuencia del auge minero de la zona se llevaron acabo, edificios de gusto ecléctico y revitalista. En 1935 Faustino Basterra diseñó también un grupo de viviendas obreras en Barrenkalea, casas de toque vasco-inglés que llaman la atención de todos los que las conocemos.

Ya sabéis, si os apetece salir de la estresante urbe y visitar un sitio bonito y tranquilo donde poder pasear, disfrutar de sus monumentos y relacionaros con su buena gente, no tenéis mas que acercaros a Alonsotegi, os va a gustar.

Para aquellos que no conozcáis lo que es un bidegorri, os comento qué es como llamamos aquí a un vial de uso exclusivo para ciclistas, vamos, un carril-bici. En nuestra provincia tenemos unas 15 vías de este tipo, vías totalmente segregadas de las carreteras y que nos permiten andar en bici con total comodidad mientras disfrutamos del paisaje. Para los amantes de la bici no son una opción excepcional, ya que por la escasa longitud de la mayoría de éstos, no permiten mucho mas que dar un paseo, pero para los que no somos unos grandes ciclistas y nos apetece pasear en bici en familia, es una forma segura y tranquila de andar en bicicleta. La palabra bidegorri significa “camino rojo”, ya que la principal característica de las vías habilitadas para los ciclistas es su color rojo.

El carril-bici más largo que conozco en Bizkaia es el que se extiende desde Portugalete hasta la playa de La Arena, creo que tiene entre 11 y 12 kilómetros, un paseo majo para aquellos que no somos unos ciclistas natos (en caso de que tengamos que hacer ida y vuelta). Lo bueno de este paseo es que te lleva hasta la playa, con lo cual, si quieres evitar las colas que se forman en verano para acercarnos a esta playa tan concurrida, desplazarnos en bici es una buena opción. Este paseo nos descubre los encantos de la cuenca minera y su paisaje, modelado por el hombre, retiene el encanto del hierro que impulsó el nacimiento de las fábricas.

En esta ruta que concluye entre la desembocadura del Ibaizabal y la del Barbadún, vamos por el interior desde la villa portugaluja pasando por los pueblos que forjaron su carácter en excavaciones a cielo abierto, como Ortuella, Gallarta, Zierbena y el propio Muskiz. Para llegar a Portugalete tenemos varias opciones, podemos usar el tren de Cercanías RENFE que nos lleva hasta la estación, si estamos animados, podemos ir desde la margen derecha de la Ría hasta Las Arenas en bicicleta (o si lo preferimos, en metro) y cruzar la Ría en el Puente Colgante o en el bote para llegar a Portugalete.

 Si nos apetece podemos visitar la localidad pero os recomiendo que si vamos en grupo, en familia o con amigos, lo mejor es centrarnos en el paseo en bicicleta y dejar la visita para otro día (porque la villa ofrece un montón de posibilidades y tiene muchos sitios que merecen la pena ser visitados).

Cogemos la senda ciclable que discurre, al principio, por el antiguo trazado de un tren minero, y luego vamos serpenteando por el valle de Cardeo. Si hace buen día lo normal es que nos crucemos con decenas de ciclistas y viandantes, pero la verdad es que es una gozada pasear evitando el tráfico y disfrutando de los paisajes en compañía. El inicio de la ruta es sencillo y desde él vemos varias praderas enclavadas en un entorno urbano, aunque una vez cruzada la carretera general N-634, empezamos a sumergirnos en el paisaje característico de la comarca en el que el color rojizo del hierro y el gris de la piedra se entremezclan. Poco a poco nos acercaremos hasta Gallarta, tras pasar por el polígono Abra Industrial. Seguimos por el bidegorri y según avanzamos descubrimos un desvío hacia otro bidegorri, el que conduce por Galdames hacia Las Encartaciones. En este caso no cogemos esta vía si no que a esa altura, mediado ya el trazado, encontramos un área de descanso en el que podemos aprovechar para parar un momento y tomarnos un bocadito antes de bajar hacia la playa de La Arena.

Tras descender pronunciadas cuestas que nos hacen apretar el freno, dejamos a un lado el majestuoso Serantes y cruzamos una zona muy bonita de Zierbena, localidad de tradición minera. Ya cerca de nuestro destino, la playa, avanzamos un par de kilómetros más hasta llegar al fin del trayecto, la playa de color rojizo, debido al hierro que durante años se lavó en el río Barbadún. La visita de las dunas móviles y las marismas de La Arena hacen, entre otros aspectos, que esta playa sea una de las más concurridas de la margen izquierda. En caso de que el tiempo lo permita nos podemos dar un baño, aunque hasta dentro de unos meses, yo no me atrevería a pegarme un chapuzón…

 
La vuelta la podemos hacer en tren o también en bici por el mismo camino que hemos recorrido en la ida, lo que decidamos. Pienso que es una buen plan para pasar el día y hacer un poco de deporte, una excursión fácil y para toda la familia. Animaos a hacer el trayecto y escribid sobre vuestra experiencia.

La verdad es que si el tiempo acompaña, si no hace demasiado calor, una alubiada es de lo mejorcito que podemos hacer.

La alubia de Orozco, de tamaño pequeño, negra y brillante se cosecha en el microclima del valle respaldado por el macizo del Gorbea. En un puchero con agua se esconde el secreto de una buena alubiada, un kilo para 8 personas (que somos los que fuimos de excursión al pueblo) y las zanahorias, los trocitos de pimiento choricero y el puerro acompañan a la alubia. En el mismo puchero aterrizan los sacramentos, el tocino, el chorizo y la costilla de cerdo. Los ingredientes están claros, pero lo que hace aún más exquisito este tradicional plato vasco, es el sabor que consigue gracias al calor de las chapas que se alimentan con la brasa de nuestras maderas.

Eso sí, es aconsejable reservar la alubiada unos días antes del día que queramos comer, si no, tenemos el riesgo de que las alubias no tengan todos los sacramentos que queremos. Además, las alubias de Orozco son muy populares por su calidad y sabor, es por eso que si no reservamos restaurante con antelación y vamos a comer en grupo, es probable que no vayamos a encontrar sitio para todos.

Aparte de las alubias, en Orozco se elaboran otros muchos productos de calidad, son varios los caseríos donde hacen pan, esas hogazas tan buenas. También producen sus propios embutidos, unos chorizos deliciosos… No falta de nada, es una gozada poder degustar el queso de las caserías de Orozco, en las que hacen queso con la leche de las ovejas que pastan en las faldas del Gorbea o poder disfrutar de ese pastel vasco tan bueno.

Ya sabéis, os invito desde este post a visitar este bonita localidad del valle de Arratia, porque aunque yo me haya centrado en su gastronomía y os recomiende conocer sus restaurantes, os aseguro que es un pueblo tradicional vasco de gran encanto enclavado en un paraje de insuperable belleza.

A unos 2 kilómetros de Elorrio, encontramos este sitio tan especial y misterioso, ubicado en medio de un umbrío bosque de hayas que tamizan la luz y producen una sensación de tranquilidad muy curiosa. Este conjunto funerario o necrópolis, se compone por un conjunto de sarcófagos de piedra arenisca, rodeados por un vallado pétreo justo enfrente de la ermita de San Adrián. Es el lugar perfecto para los amantes de la arqueología y los entendidos en sepulturas. Sobre 20 sepulcros y 5 estelas de la Alta Edad Media construidas para ser utilizadas en las necrópolis de distintos barrios del entorno, fueron reagrupados en el siglo XIX creado este singular y romántico paraje que hoy podemos visitar.

En “Argiñeta” (lugar de canteros), las sepulturas cristianas son del siglo IX, se intuye que podían ser destinadas a magnates y nobles visigodos, aquellos que desde principios del siglo XVII huían de los árabes tras la derrota de Guadalete. Se dice que este conjunto funerario es el más importante de Euskal Herria debido a sus características, por la calidad de sus elementos y por la remota cronología de algunas de sus piezas.

Como he comentado anteriormente, los sepulcros son de piedra arenisca, al parecer procedente de las canteras del monte Oiz. Las tumbas constan de dos piezas: la tapa o cubierta a modo de tejadillo, y el nicho de una sola pieza y de forma antropomorfa.
A mí personalmente los sarcófagos que más me llamaron la atención son los de la esquina de la hilera de la izquierda porque aún se puede leer en sus tapas inscripciones funerarias que deben de ser los testimonio más antiguos de la presencia de núcleos cristianos de todo el territorio, alucinante la verdad.

Foto: Txelu Angoitia

Entre tanta tumba, también hay 5 estelas precristianas, muy anteriores a éstas y a la llegada del cristianismo. Cuatro son discoideas y una es triangular. Entre las primeras, destacar las grandes cabezas ovales que apoyan en estrechos cuellos realzando el aspecto antropomorfo que os he mencionado que tienen. La iconografía que representan es básicamente de carácter astral, la clase de iconos que estamos acostumbrados a ver en este tipo de piezas.

La verdad es que la necrópolis de Argiñeta es un sitio que merece la pena ser visitado, esconde una importante parte de nuestra historia y además el entorno de la ermita nos ofrece unas vistas preciosas sobre Elorrio. En caso de que el paseo hasta Argiñeta nos haya cansado, tenemos cerca unos bancos y una fuente donde podemos descansar y refrescarnos en caso de que lo necesitemos.

Lo bueno de esta visita entre otras cosas, es que al ser un lugar abierto, puede ser visitable a cualquier hora del día y además ofrece paneles informativos que nos posibilitan informarnos acerca de lo que podemos ver. Si tenemos tiempo, sería interesante visitar otros lugares de interés de Elorrio aparte de esta necrópolis. En la Plaza de Don Tello por ejemplo, encontramos el Portal de la calle Don Tello, adosado al palacio de Arezpakotxaga, donde se encuentra el citado portal, único con almenas que quedan en las primitivas murallas. En el barrio de Berriozabaleta, a unos 100 metros de la ermita de Santa Catalina, se encuentra la fuente de Berriozabaleta, fuente de origen inca, mandada construir por el Oidor en Perú que tenía por apellido el propio nombre de la fuente. Si por casualidad nos acercamos a Elorrio un viernes, coincidiremos con el mercado que se sitúa en el parking municipal y podemos aprovechar para comprarnos algo. 

Esta prueba cicloturista se presta a que todo amante de la bici que disfrute de este sano deporte, pase una bonita mañana paseando en bici por nuestros alrededores junto con otros miles de ciclistas. La organización de esta marcha suele ser infalible, Cycle Club se lo curra y la verdad, es que este pasado 14 ha vuelto a demostrar que es una cicloturista organizada a conciencia, en la que gracias a los medios que se ponen a nuestra disposición, es decir, a la disposición de los participantes, consiguen que disfrutemos de los cerca de 120 kilómetros de recorrido y que no haya ningún problema que nos dificulte el paseo. Durante toda la marcha, los cicloturistas contamos con asistencia médica y técnica, gracias a los médicos y mecánicos que nos acompañan en todo momento.

Yo llevo varios años participando en esta clásica internacional y cada año lo paso mejor. A eso de las 8,30h nos juntamos los colegas de la Sociedad Ciclista Raffaele Rozzi en la plaza San José, dispuestos a “darlo todo” y lo que es más importante, a pasar un buen rato todos juntos practicando el deporte que más nos gusta. Los participantes salimos cada cuarto de hora, para no molestarnos unos a otros y al no establecerse ninguna clasificación, nos hacemos nuestra propia marcha, sin presión y sin esos piques que surgen entre los más competitivos. El único requisito es que cumplamos con el horario de llegada establecido, debemos cruzar la meta, instalada en la Gran Vía, de 12.30 a 14.00 horas.

Yo llegué sobre las 13,20h, no está mal, llegué antes que años anteriores habiendo salido a la misma hora, con lo cual estoy contento, porque aunque reconozco que lo que me hace disfrutar es el paisaje, el buen rollo entre los amigos y la iniciativa (que me parece super bonita), siempre te queda el gusanillo de intentar superarte a ti mismo y de conseguir tu “record” particular, y si es posible, superar el tiempo de alguno de los gamberros con las que participas… Ahí os adjunto alguna fotografía que saqué para que la guardemos de recuerdo los colegas que participamos.

Desde este post os animo a todos los amantes de la bicicleta que no hayáis participado nunca en esta marcha a que lo hagáis, lo pasaréis bien y visitaréis muchos sitios de Bizkaia.

El domingo salimos desde el Puente de Deusto, entre las 8,00h y las 9,00h de la mañana y los primeros kilómetros nos llevaron por la orilla de la ría hacia Erandio, desde donde nos fuimos dirigiendo hacia Getxo para luego llegar a Plentzia. El primer alto que coronamos fue Andraka. Desde allí descendimos en pelotón a Butrón, en vez de hacerlo en dirección a Mungia, como hemos hecho otras veces. Ya desde este barrio de Gatika nos desviamos hacia Urduliz para ascender desde este pueblo al próximo puerto, Unbe a 232 metros de altura. Seguimos la BI-3704 hasta bajar a la rotonda de Asua, donde nos desviamos hacia la izquierda para dirigirnos a la zona de Txorierri. Cruzamos Sondika y Derio para acercarnos a la zona de avituallamiento, en el Parque Tecnológico de Zamudio. Cargamos las pilas y seguimos hasta  el alto de Artebakarra, a unos 140 metros, desde donde fuimos a Mungia.

Llevábamos sobre 70 kilómetros cuando llegamos al pequeño pueblo de Fruiz, de allí, pasando por Gerekiz ascendimos al punto más alto del recorrido, el alto de Morga, con unos 320 metros de altitud. Ya quedaba menos para llegar de nuevo a la meta, a Bilbao, pero aún nos quedaba un último repecho. Desde Morga bajamos a Larrabetzu, pasando por el barrio de Goikoeleizalde para dirigirnos a Galdakao, desde donde nos encaminamos a Etxebarri y ya hicimos los últimos kilómetros hasta la cruzar la línea de meta en la Gran Vía de Bilbao. En la siguiente foto aparecemos todos los componentes de la Sociedad que participamos en la cicloturista con nuestra cara de satisfacción tras los casi 120 kilómetros que corrimos.

  
Un itinerario entretenido y bonito por diferentes zonas de Bizkaia y varios obsequios y el peculiar trofeo que llevo varios años coleccionando, hacen de esta iniciativa una actividad que cada marzo me gusta repetir.

El txakoli, este vino suave, joven y afrutado que se produce en nuestro territorio histórico y en otras zonas de Euskal Herria, ha sido elaborado durante siglos en los baserris, con secretos que pasaban de padres a hijos. El txakoli forma parte de nuestra cultura y tradición. Se dice que las particularidades de nuestra geografía, las características del suelo bizkaino y las condiciones climáticas, son determinantes para la elaboración del txakoli. La uva Ondarrabi Zuri, Ondarrabi Beltza y Munetmatsa son variedades autóctonas que gracias a una buena adaptación a la climatología y las cualidades minerales de nuestros suelos, forman un ingrediente de gran calidad que nos ayuda a elaborar los mejores txakolis.

La localidad costera de Bakio es cuna de esta bebida con 3 bodegas adscritas a la Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina. Tanto Abio, como Zabala, como Doniene Gorrondona Txakolina son tres bodegas que cosechan diferentes tipos de txakoli que hacen la delicia de los que lo degustan.

Debido a la arraigada tradición que Bakio tiene con el txakoli, cada San José la localidad celebra la presentación de la nueva cosecha y su apadrinamiento de una manera muy especial. Se instala una gran carpa en Zubiaurre y una feria de animales a su alrededor, la gente se acerca a la zona a presenciar el tradicional descorche de la nueva cosecha, y de paso, degustar algunas copas del fresco caldo elaborado en Bakio.  Los últimos años el tiempo ha sido el idóneo para esta celebración, una temperatura muy agradable y nada de lluvia, esperamos que este año también este tiempo tan loco nos dé una tregua y podamos disfrutar de un bonito día para poder pasear por la zona festiva sin incomodidades.
 

La mañana del viernes, a eso de las 10.30, los pasacalles, txistularis y trikitilaris pasearán desde la plaza del Ayuntamiento hasta la Parroquia de Andra Mari. La feria se iniciará y podremos ver una exposición de diferentes razas de ganado y de distintos animales, todos ellos autóctonos claro. Dentro de la carpa, podremos empezar ya ha degustar el txakoli de Bakio con nuestras copitas de cristal que debemos comprar previamente. Es un día en el que se congrega muchísima gente y me gusta, porque siempre ves a alguien con quien hace tiempo que no coincides… Es una fiesta y como tal, aprovechamos para beber un poco y cómo no, comer el tradicional talo con chorizo en las txosnas al lado de la carpa o degustar unos buenos pintxos de cordero Eusko Label, una vez hayamos comprado los tickets correspondientes. Para evitar aglomeraciones, que aún así se forman, tened preparado el dinero justo para pagar.

Si mal no recuerdo, los últimos años al menos, ha habido stands de turismo con información de Bakio, Costa de Bizkaia… interesantes de visitar en caso de que queramos conocer un poco mejor el pueblo o movernos por otras localidades cercanas de la zona. A eso del mediodía los pasacalles, los trikitilaris y txistularis se trasladan desde la parroquia hasta la carpa donde la txalaparta hace la llamada oficial que da comienzo a la presentación de la nueva cosecha de txakoli. Tras el típico aurresku de honor en el escenario, se realiza el popular descorche de la nueva cosecha a cargo de la persona que apadrine la ceremonia. Los últimos han sido Unai Basurko, Txus Vidorreta, Santi Ugalde (entrañable Joxepo”)...los encargados de esta labor, pero este año no tengo ni idea de quién nos sorprenderá descorchando la botella y degustando esa primera copa del txakoli de la nueva cosecha, habrá que esperar al viernes para descubrirlo.

Entre una cosa y otra llega la hora de comer, y tras la comida los más peques tendrán la opción de participar en los juegos para niños que se organizan en la misma carpa. Además sobre la media tarde los aficionados a las pruebas de bueyes podrán presenciar el Gran Premio San José de arrastre de piedra.

Una jornada completa que en caso de que el tiempo acompañe, puede resultar un día redondo y una buena forma de celebrar el día del padre, comiendo y bebiendo, y disfrutando de la tradición, no podía ser de otra forma.

La verdad es que Itxina posee cumbres de gran belleza, accesibles desde distintas localidades que la rodean, las más conocidas son Axkorrigan, Gorosteta, Altipiltax y Lekanda, la cumbre de la que os voy a hablar esta vez.

Este capricho de la montaña vasca  es uno de los sitios más espectaculares de Bizkaia en pleno Parque Natural de Gorbeia. Aunque tiene diferentes accesos, en esta ocasión os propongo que iniciéis la excursión desde la ermita de San Justo, a unos 4 kilómetros de Zeanuri. La ruta empieza bajo las faldas del escalón de Zanburu, en el área recreativa Egileor- San Justo, a la sombra de un pequeño robledal.  Allí mismo encontramos la ermita de San Justo, propiedad de la cofradía Ozerinmendi y donde tengo entendido que se celebra misa y romería el primer domingo de agosto. Junto a la ermita hay varios paneles informativos que nos informan sobre el Parque Natural y una fuente y un calero en el que se elabora la cal que usan las familias como fertilizante en los campos, o para desinfectar los establos, entre otras muchas funciones, componen este lugar tan idílico que es nuestro punto de partida.

Después de dar una vueltecilla por el área de recreo, arrancamos subiendo hacia la alambrada cogiendo el camino que nace entre dos pistas. El sendero comienza a ser empinado y debemos pasar por una zona rocosa, seguimos de frente durante un cuarto de hora más hasta que en la parte alta el pinar se termina y seguimos por una zona en la que predomina el marojo. La ruta discurre sin gran dificultad, poco a poco vamos dejando atrás una plantación de alerces hasta llegar al paso de Atxebegi, un camino en plena roca que nos permite remontar el ancho contrafuerte del cordal Mendigane-Zanburu. Desde el alto podemos divisar nuestro destino, Lekanda, la cota más elevada del conjunto de montes que nos rodean.

Llaneamos por una zona rocosa llena de espinos durante unos minutos y tras cruzar una pista, si mal no recuerdo, seguimos de frente atravesando una zona de tala. Nos encontraremos pronto con unos frondosos cipreses que nos entre dejan intuir el estrecho camino que zigzagea en la oscuridad. Los árboles y paisajes por los que discurre este paseo, son espectaculares, espero que a los que os animéis a hacer esta excursión os gusten tanto como a mi. Tras salir a terreno abierto, paseamos entre hayas trasmochas por Andramariartu hasta juntarnos con la ancha pista que proviene de Pagomakurre, lugar desde el que también se puede subir a Lekanda.

Seguimos nuestro camino unos 20 minutos rodeando bajo los rocosos contrafuertes de Peña Lekanda hasta que llegamos a Arrabakoate, puerta de Arraba. Cruzamos las campas de Arraba, donde normalmente encontramos rebaños de ovejas disfrutando del pasto, en sentido noroeste para enlazar con un camino que a través de Arrabatxukoate, supera el “murallón” de Itxina.  Ya queda poco para que lleguemos a Lekanda pero aún debemos de andar un poco más. Vamos descendiendo hasta llegar a un punto en el que tenemos que girar en dirección norte, hacia la derecha.

Siguiendo las marcas que nos indican el camino, debemos serpentear entre el karst y el hayedo y remontar los últimos repechos que nos llevan hasta esta cima de 1302 metros de altitud. Una vez allí podemos disfrutar de preciosas vistas y comernos un buen bocata, que nos lo merecemos, y aprovechar para visitar parajes cercanos, como pueden ser el ojo de Atxular o la cueva de Superlegor. Volveremos por el mismo camino a nuestro punto de partida y podemos aprovechar  para visitar Zeanuri, bonita localidad que merece ser visitada y de la que otro día os hablaré…

Este municipio se ubica a unos 15 kilómetros de Bilbao y tiene una gran superficie, unos 12 kilómetros cuadrados, casi nada. Getxo es caracterizado por la presencia de los numerosos palacetes y lujosas viviendas construidos por la alta burguesía durante la industrialización, entre otros muchos factores. Sus playas por ejemplo, son muy conocidas y sin duda un gran atractivo turístico. Esta localidad guarda grandes sitios por conocer y ofrece numerosas actividades, por este motivo me dispongo a comentar cómo pasar un bonito día en familia en Getxo.

Dependiendo de la fecha en la que decidáis visitar el municipio, os aconsejaría unos u otros planes, está claro que si os acercáis a Getxo en un día soleado y que no haga demasiado viento, o en verano, no podéis marcharos sin visitar alguna de sus numerosas playas. Las más conocidas son Ereaga, Azkorri, La Salvaje o Arrigunaga,  pero también hay otras como la pequeña playa del Puerto Viejo, La bola o Tunelboca que os pueden gustar.

Si no os gusta la playa o ya habéis visitado alguna de las mencionadas, siempre podéis animaros a dar un paseo por los diferentes puntos de Getxo. A mí personalmente la zona que más me gusta para pasear en familia, es la zona del puerto deportivo. Desde el puerto deportivo podemos acercarnos hasta el “Puente de Bizkaia” también conocido como “Puente Colgante”, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad o también podemos dirigirnos en sentido contrario hasta el tradicional Puerto Viejo, que tanto me gusta. Este paseo es  ideal para la familia, dejamos el coche en cualquier aparcamiento de los que rodean el Puerto Deportivo, y desde allí podemos pasear en bicicleta o patinar por el bidegorri si queremos.

Este es un paseo que transcurre junto al Abra y que no nos lleva más de una hora. Podemos empezar dirigiéndonos hacia el Puente transbordador de estructura de hierro que transporta peatones y automóviles al otro lado de la ría. En el transcurso del paseo, podemos disfrutar de impresionantes palacetes y mansiones que nos dejarán con la boca abierta. Por citar algunos de los espectaculares caserones que allí nos esperan, mencionar el Palacio Mudela, de principios del siglo XX, el Palacio de Ampuero, de estilo neomontañes, el Palacio de Arriluze...Cantidad de palacetes rodeados de bonitos jardines que nos hacen sentir por un momento en un cuento de fantasía.

Según vamos acercándonos hacia Las Arenas, vamos divisando también otras construcciones arquitectónicas de gran belleza construidas por grandes profesionales como Rafael Garamendi o Manuel Maria Smith, quienes diseñaron estas maravillas durante la primera y segunda década del siglo XX. Seguimos paseando o patinando por el Paseo del Muelle de Las Arenas hasta llegar a la altura del embarcadero municipal y las instalaciones del Real Club Marítimo de Abra. Ahí se encuentra la escuela de vela en honor al getxotarra Jose Luis Ugarte, navegante conocido por su participación en grandes regatas internacionales. A unos pocos metros encontramos unos aparatos para que practiquemos ejercicio físico en pleno paseo. Se trata de varias máquinas que nos permiten ejercitarnos, y que por cierto, tienen un gran éxito entre los peatones, siempre hay alguien en ellas.

Tras pasar junto a estos aparatos, llegamos al pequeño parque dedicado al ingeniero Evaristo de Churruca, encargado de regularizar la entrada a El Abra que en su día era bastante peligrosa. En este parquecito encontramos un monumento construido en 1939 en el que se simboliza la lucha entre el hombre y la mar. Una vez visto el parque, llegamos al citado y espectacular Puente Colgante del que veo que ya hay un especial escrito, con lo cual no me extiendo más. Si nos apetece cruzamos el puente a la otra orilla y si no, damos media vuelta hacia el Puerto Deportivo de nuevo.

En el Puerto Deportivo encontramos numerosos locales de hostelería, casi todos son bares y restaurantes de comida rápida. Nosotros muchas veces comemos una hamburguesa o una pizza por allí, a los niños les encanta, bueno, porqué engañarnos, a los mayores también. En caso de que sea verano, no nos podemos quedar sin degustar esos deliciosos helados artesanos de sabores, dar un paseo cerca de los espectaculares veleros y barcas que encontramos, incluso ver una película ya que también hay salas de cine.

Una buena opción es la de visitar el Aquarium de Getxo. Se encuentra a pocos metros de los cines, es pequeño y acogedor pero la verdad es que está muy bien. Este Aquarium divulga los conocimientos sobre la vida que puebla los mares del mundo, reproduciendo de la manera más real posible los diferentes ambientes marinos con sus algas marinas, crustáceos, peces, corales... Es un acuario asequible, por dos euros los peques y por tres los mayores, tenemos la posibilidad de sumergirnos en un mundo muy atractivo.

Tras disfrutar de la vida marina, podemos seguir paseando hasta el Puerto Viejo de Algorta por la orilla de la playa. Esta zona me encanta, sus calles estrechas y empinadas que aún conservan el aroma de los puertos viejos y sus casitas de estilo marinero, hacen de este sitio un lugar mágico. En este puerto podemos saborear ricos pintxitos o comer o cenar un buen pescadito a la brasa en alguno de tantos buenos restaurantes que allí encontramos.

Una jornada completa como veis sin tener que movernos demasiado, podemos hacer ejercicio, andar en bici, pasear, patinar en un entorno bonito y tranquilo con unas vistas impresionantes. Este es uno de tantos itinerarios y una de tantas posibilidades que Getxo nos ofrece, en caso de que queráis conocer alguna más, os recomiendo que visitéis el siguiente link:  http://www.getxo.net

El arquitecto Alfredo Acebal diseñó este edificio modernista en 1901 y el decorador Jean Baptiste Darroguy fue el encargado de la fachada. El nombre de este teatro alude a la campa que en su época había frente al edificio, en la que se celebraban romerías y fiestas. En su día el estilo del edificio era calificado como arquitectura lúdica del espectáculo y supone un gran atractivo debido a su fachada de hormigón llena de ornamentos.

La “bombonera”, de gran riqueza cultural, ha estado reformándose durante 5 años. El edificio se encontraba en la ruina y los arquitectos encargados del proyecto llegaron incluso a pensar que el teatro podría desplomarse. La remodelación integral a la que se ha sometido el teatro ha tenido en cuenta el valor monumental del edificio y sobre todo, la fachada principal. En ella destaca el gran arco de herradura de resonancias orientales que circunscribe las puertas de acceso del público. Muy decorada y con numerosos motivos naturistas, con animales fantásticos y estilizaciones vegetales, incorpora también aplicaciones cerámicas con motivos mitológicos. En cuanto al interior, encontramos la planta baja y el vestíbulo con sus numerosas salidas de emergencia y acceso e información para discapacitados físicos y sensoriales en todas las plantas. En la sala principal, que tiene forma de arco de herradura y está decorada según el art noveau francés, destaca su techo y la ornamentación de las columnas y las vigas. Sobre el patio de butacas se elevan 3 pisos de palcos a los que se accede por las escaleras de la primera planta.

 Autor: Nbah García

El diseño de la sala principal se ha modificado con objeto de lograr una sala polivalente que de lugar a toda clase de representaciones teatrales, conciertos, eventos…Ya en la cuarta planta se ubican las oficinas de la delegación territorial de la Sociedad General de Autores y Editores, así como la Fundación Autor y la Dirección del espacio. Seguimos subiendo hasta una quinta planta que se centra en los servicios, como son el restaurante, la cafetería, la tienda de productos TRAMART…El sexto piso acoge una sala polivalente preparada para que 225 personas se puedan sentar y presenciar cualquier tipo de espectáculo. Por si creéis que esto es todo, existe una séptima planta donde se encuentran varias instalaciones técnicas de diversa índole.

Como podemos ver, la adecuación del teatro a las normativas actuales obligan a un aumento del volumen del edificio y tras la remodelación el teatro ha pasado de tener 5.000 metros cuadrados a 7.300 metros, tiene una mayor altura y el aforo de la sala principal con el patio de butacas es de 1.200 personas.

El teatro será gestionado por la SGAE y según el convenio que ha firmado con el Ayuntamiento de Bilbao, se prevé que más de 170 espectáculos tendrán lugar en él. Kukai Dantza Konpainia ha sido la encargada de estrenar el Teatro Campos el pasado 12 de marzo con “SOK2”, espectáculo incluido en el programa de Dantzaldia de este año.

Pienso que estamos ante un teatro que debemos visitar, no sólo por su riqueza arquitectónica sino también por el factor emocional que nos aporta a los que hemos conocido ese edificio que estaba hasta ahora en la ruina.  Espero que os guste.

Todos los conciertos tendrán lugar en diversas salas del Palacio Euskalduna y en esta ocasión nos sorprenderán con la época romántica y sus compositores más destacados, de ahí su nombre:
Chopin y la Generación de 1810.

El extenso programa de este año ofrece 61 conciertos, de la mano de cerca de quinientos artistas entre grandes formaciones, instrumentistas y voces de renombre internacional, que nos deleitarán con las obras de cuatro célebres compositores símbolos de esta época: Chopin, Schumann, Mendelssohn y Liszt.

Para los amantes del piano es una edición especialmente interesante ya que nos ofrecerá la representación integral de la obra de Chopin para piano, dividida en 14 conciertos según sus años de composición.
Además del piano destacarán la música de cámara y la música sinfónica a cargo de orquestas como la BOS.

Por otro lado, como la propia organización ha explicado, el festival tendrá un formato diferente al habitual, ya que anima a la participación de los conservatorios y escuelas de música que así lo deseen, para buscar un espacio donde convivan músicos de alto prestigio internacional con “jóvenes promesas” de nuestros conservatorios.

En esta línea, y por tercer año consecutivo, durante estas semanas se han venido realizando una serie de representaciones teatrales entre el público escolar y estudiantes de distintos centros musicales de Bizkaia, con la sana intención de que en un futuro,  se vayan integrando en este gran proyecto Musika-Música.

Animamos a todo el mundo a acudir al festival.

Entre la ría y el Casco Viejo de Bilbao, en pleno centro de la ciudad se había montado una Zona Lúdica en torno al mundo del baloncesto donde no faltaba de nada y permitía incluso a los no seguidores disfrutar de este deporte de otra manera. La verdad que nos venía de maravilla porque al estar junto al metro luego podías irte al BEC en un momento.

La Zona contaba con numerosas carpas patrocinadas por diferentes empresas e instituciones y estaba abierta de 11:00 a 18:00.
Nosotros tuvimos la suerte de conseguir entradas para el partido del viernes entre el Bizkaia Bilbao Basket y el Baskonia, y antes nos pasamos por el Arenal. Nos encontramos con una fiesta! Una carpa virtual con pantallas gigantes sobre el mundo ACB360 y donde además podías participar en una Gymkhana con diferentes pruebas que te hacían ganar un montón de regalos y con espacio para que los niños pintaran y se sacaran fotos de recuerdo.
En medio de todo el recinto se había colocado una jaula gigante con una cancha elástica donde podías botar hasta el infinito para meter el balón en la cesta. No se paraban de oir gritos de entusiasmo, ¡muy divertido!
Pero si te apetecía relajarte y descansar de tanto ejercicio físico y mental, había montada una carpa Chill Out, para sentarte y disfrutar de un día ocioso y por supuesto no podemos olvidarnos de los churros y las casetas gastronómicas aquí y allá que ofrecían txakolí, queso, talo y demás productos de la tierra.

Según me dijeron varios visitantes de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valladolid…, estaba muy bien pensado para que toda la gente que se había acercado a Bizkaia para el campeonato, se asegurara la diversión en los tiempos muertos de partido, y además tenían carpas con información turística sobre Bizkaia y Euskadi.

Una vez en el partido y la cancha real, la adrenalina subía aún más. El ambiente era increíble y las dos aficiones nos hermanamos antes y después de la “lucha” a pesar de la derrota. (62-75) El alero baskonista Fernando San Emeterio se salió marcando 34 ptos, a punto del record que tiene Pau Gasol con 39, y por nuestro lado Barac estuvo a punto de batir el de triples anotados. La afición baskonista, digna de mención, vinieron cerca de 4.500 aficionados, y con un buen rollo impresionante que aseguró la animación no sólo en el partido.

El resto de aficiones dieron un gran colorido durante todo el fin de semana, lo pasamos muy bien. A ver si se organizan más campeonatos de este tipo y un montón de gente puede venir a Bizkaia a disfrutar de la gente y de sus atractivos turísticos.

Foto: Of. Turismo Plentzia

Desde la estación fuimos caminando por el paseo Zugaitz,  en la ribera de la ría, hasta el nuevo Ayuntamiento en la plaza del Astillero. Seguimos paseando hasta el puerto, hoy en día de uso deportivo, a la vez que disfrutábamos de la calidad constructiva de viviendas y chalets, y acabamos accediendo a la panorámica de la bahía y la playa de Plentzia. Antes de volver al centro para comer algún pinchito, paramos en el Parque Gazteluondo. Varios paneles informativos hablan de la riqueza ecológica de la zona de Txipio al ser punto de descanso y alimentación para las aves. Además merece la pena contemplar la instalación sobre el antiguo emplazamiento del Molino de Mareas de Gazteluondo, del que se tiene constancia escrita desde 1506.

 
Foto: Of. Turismo Plentzia

Nos chocó el caserío situado en pleno casco urbano, Goñi Portal, que ahora es sede del Centro Cultural de Plentzia y que en otro tiempo estaba fuera de las murallas del pueblo y a partir del cual se desarrollo el ensanche de la villa.

Esa tarde nos centramos en el campeonato de Bizkaia de Piragüismo. Aunque el día no acompañaba mereció la pena vivir el ambiente marinero y acompañar a los piragüistas en su esfuerzo. El Club Piragüismo Plentzia se ocupó de la  organización y se quejaba de la falta de servicios esenciales como: un pantalán en condiciones para acceder al mar, un sitio donde colocar las piraguas, agua corriente, algún banco para los acompañantes, espacios para facilitar las maniobras y la seguridad de los usuarios, etc... Parece ser que en estos momentos sólo gracias al frontón se puede suplir en parte esta falta de servicios y la verdad lo merece una competición de este calibre.

Foto: Of. Turismo Plentzia

Ya tras la entrega de premios hicimos un recorrido por el casco viejo, de gran encanto y no pocos monumentos históricos.

 
Foto: Of. Turismo Plentzia

Está en la parte más alta del municipio y conserva gran parte de su trazado medieval con tres estrechas calles paralelas (Barrenkale, Artekale y Goienkale) delimitadas en su parte inferior por la ría y en la superior por la plaza de la Iglesia. Es aquí donde se ubican los edificios más importantes: la Iglesia de Santa María Magdalena de estilo gótico, cuya Torre-pórtico ha servido históricamente como campanario, atalaya de vigilancia y faro sobre la ría y el puerto, y en cuyo interior podemos encontrar la serie de cinco paneles de alabastro que configuran la Pasión mejor conservada del Estado; la antigua Torre de los Señores de Butrón, “Torrebarri”, ahora transformada en vivienda residencial; el Arco de Santiago, único resto conservado de la muralla que antaño cercaba la villa; o el edificio del s. XVI denominado “El Torreón”, que hasta 1922 fue la Casa Consistorial y ahora alberga el Museo Municipal de Plasentia de Butrón.

 
Foto: Of. Turismo Plentzia

En la Oficina de Turismo tenéis un montón de detalles sobre la historia, y también sobre la amplia oferta gastronómica, deportiva y cultural que se puede encontrar a lo largo de todo el año en Plentzia, merece la pena la visita!

Este evento festivo que lleva ya más de veinte años celebrándose, es conocido en toda la región e incluso en parte del extranjero, por su campeonato de cordero asado. Me enteré que año tras año viene gente de Milán enamorada de esta fiesta! Algunos se preguntarán que es eso del burduntzi. Os cuento que consiste en asar piezas enteras (de cordero, ternera, cerdo, etc…) sobre brasas de carbón vegetal a fuego lento de la manera tradicional.

El día amaneció muy frío pero a partir de las 10.00, ya teníamos a los 50 equipos participantes en el concurso, organizando las brasas en la carpa instalada por el Ayuntamiento junto al probadero de Zelaieta. Parece ser que el número de participantes está limitado ya que es la propia organización la que entrega a los concursantes el cordero y el carbón necesario para su asado (previa inscripción de diez euros) mientras que éstos se hacen cargo de los utensilios para su preparación. Durante la jornada se asan algo más de 400 kilos de cordero que posteriormente son servidos en la comida popular.

Además mientras los corderos se van asando, pudimos disfrutar de una degustación de txakoli de productores locales que se organiza en una carpa contigua. Para ello había que pagar dos euros, un precio simbólico por tener la ocasión de probar todas las variedades de este excelente vino y poder calentar un poco el cuerpo por dentro.

Este año parece ser que el Ayuntamiento ha reducido el número de premios para poder aumentar su cuantía en metálico y así, los tres primeros clasificados, recibieron 100, 60 y 40 euros respectivamente, además, al igual que el cuarto y quinto clasificados, recibieron un trofeo conmemorativo.

Como he comentado antes, a eso de las 14:00, después de los veredictos de un jurado muy puesto en estas lides, los 50 corderos asados fueron servidos en el probadero, en una comida popular que juntó alrededor de 350 personas y que fue amenizada por el grupo Oihergi. Un día muy recomendable.

Todo un evento si tenemos en cuenta que este campeonato se remonta a 1962 y desde entonces se han conseguido la gran mayoría de triunfos europeos. Gracias a que amaneció un día precioso con una temperatura ideal para correr, pudimos disfrutar de la competición en un circuito que a muchos nos recuerda a los duros y verdes recorridos ingleses.
Esta vez el terreno estaba especialmente embarrado por todo el agua caída en los últimos días, pero eso dió más espectáculo si cabe a la carrera, la hizo más salvaje y se notaba que los atletas participantes estaban en su salsa, aunque me impresionó ver los rostros desfigurados de algunos corredores e incluso algunos desmayos por el esfuerzo realizado.
La asistencia de público fue impresionante, unas 7.000 personas entregadas, aplaudiendo y animando. No sabía que había tanto aficionado, pero además al ser una competición internacional se notaba que el ambiente trascendía más allá de los espectadores locales.

Pudimos disfrutar de 500 corredores de hasta 23 países, pero fue el Bikila Toledo quien se llevó la palma en la categoría masculina, frente a competidores tan afamados como el ganador de la pasada edición, el Maratona Clube, o el Conforlimpa (campeón de Portugal), el TBA inglés, el Fiamme Gialle italiano y tantos otros.
Valió la pena presenciar el espectáculo de Alemayehu Bezabeh y Ayad Lamdassem, controlando los cambios de ritmo del campo a través, desde la primera parte de la carrera hasta la victoria.

En la categoría femenina fue una pena que el club anfitrión, el Santutxu-Ercoreca, no tuviese más empuje. Aunque es verdad que consiguió clasificarse entre los ocho primeros, Iris Fuentes-Pila, que era nuestra “heroína”, defraudó profundamente y Dolores Pulido tuvo que retirarse….en fin, el triunfo para las rusas del SC Moscow. enhorabuena!

Ya desde hace unos años se incluye una categoría junior, que confieso no pude ver, pero me he informado que los turcos arrasaron.
En definitiva una jornada para el recuerdo.

Dado su emplazamiento, nos enteramos que en tiempos perteneció al señorío de Ayala hasta que en 1785 se unió al señorío de Bizkaia, y es el segundo término municipal en extensión de la provincia. Sorprende su patrimonio histórico que incluye seis iglesias del s. XII: San Bartolomé de Olarte, San Román, San Lorenzo de Urigoiti, San Martín de Albizu-Elexaga, San Pedro de Murueta y Santa María de Zaloa; varias casas-torre: Anuntzibai, Aranguren, Beraza, Jauregia, Torrelanda, Ugarte, Uribiarte; e infinidad de caseríos muy antiguos: Olabarri, Muguru, Albizua, San Sebastián (s.XVI), Larragoiko, Ugaldegoiko, Orbe, Zugutzu, Legorburu, Etxezuri, Uxuluxu, Odeiaga, Artengoa, Arandi (s.XVII), Larrabekoa, Arkotxa, Aiazaza, Olartegoikoa, Altamira, Sagarminaga, Azpuru y Murueta (s. XVIII). 

Casa-Torre de Aranguren (Orozko, en el barrio de Olarte).

Otros edificios que merecen la pena ver son el palacio Bengoetxe Goikoa del XVII, la Casa Consistorial, de 1750, las antiguas escuela y alhóndiga y las casas Baquiotegui, Presaco, y Legarte del XIX.

Para conocer en profundidad las tradiciones y peculiaridades de esta zona no dudamos en visitar en la Plaza Mayor de Zubiaur (capital de Orozco), el Museo Etnográfico y disfrutar de paso del magnífico edificio señorial donde se ubica, la casa-palacio Legorburu del s.XVIII, también llamado casa Kareaga y sito en la Plaza Mayor.

Además de las tradiciones y cultura esta zona es idónea para los montañeros. Desde sus barrios se pueden alcanzar varias de las cimas del macizo del Gorbeia. Nosotros sólo subimos al collado Agindekorta (1.044 m) desde el encantador barrio de Urigoiti por el valle de Zintzieta, y atravesando el Ojo de Atxular bajo la blanca mole de Itxina, pero siguiendo el recorrido se llega hasta la misma cruz de Gorbeia. Según nos comentaron otros andarines, hay muchas más cumbres que se pueden alcanzar desde esta zona: Kolometa, Beluzaran, Ubixeta, Oderiaga, Axkorrigan, Lekanda, Gorosteta, Altipitatx….por nombrar algunas.

Pero además Gorbea no lo es todo, en el norte del valle está la sierra de Mendigisa, y el pico Untzueta comido por las canteras dominando el pueblo de Zubiaur. Y en el lado Oeste la sierra de Arrola, haciendo límite con Araba.

Lo bueno para los no tan deportistas es que podemos descansar y disfrutar del paisaje en alguna de las zonas recreativas: Santa María-Gezuri con impresionantes vistas al valle de Orozko y al macizo de Gorbea; Belaustegui recomendado especialmente para montañeros y Altzagorta con vistas de las peñas de itxina y recomendado para familias

No me quiero dejar por el camino otros de los barrios importantes y pintorescas aldeas vascas del valle: Ibarra, Jauregia, Zaloa, Murueta, Gallartu y Albizua.

Para terminar nuestra jornada decidimos quedarnos en unos de los agroturismos de la zona y poder disfrutar de un amanecer con vistas a un entorno especial, además de conocer la cocina sencilla y casera pero con productos de gran calidad: las tradicionales alubias de Arrugaeta.
 www.orozkoudala.com

La historia cuenta que en el s. III, Santa Ageda (virgen y mártir), una chica siciliana de familia distinguida y de gran belleza, rechazó a un senador y éste en venganza torturó a la joven, corto sus senos y ordenó que la quemaran entre carbón ardiendo. Desde entonces se le atribuye en Euskal Herria una faceta sanadora.

En Getxo, es tradición cantar en honor a la patrona de las mujeres casadas- Santa Ágeda- cuando se pone el sol. Además se celebra un festival de coros que este año es ya el XXIII. Las agrupaciones adultas y mixtas vestidos acorde con la tradición recorren las calles desde las 18.00h, por los barrios de Romo, Las Arenas, Algorta y Andra Mari para ofrecer una actuación conjunta en la plaza de la estación de Algorta, a las ocho de la tarde. Además los alumnos de varios centros locales hacen su propio recorrido en horario escolar.

En Barakaldo el santuario de Santa Águeda se construyó sobre una ermita existente que se encuentra en Castrexana. Según la tradición las devotas que padecen enfermedades femeninas (como las migrañas) se encomiendan a la santa, pero también se dice que protege de incendios, erupciones volcánicas, enfermedades del ganado y producción agrícola. En esta localidad se celebran romerías el 5 de febrero, día de Santa Ágeda y los domingos precedente y siguiente, atrayendo esta última a unas 30.000 personas.

En los alrededores de Gorbea, tenemos dos coros:
El coro de Arratia formado por cantores de varios pueblos cercanos, suele recaudar dinero para los necesitados y organiza una cena. Se pasa todo el día cantando a varias voces desde la mañana en Ceánuri, pasando por toda Arratia, y acabando finalmente en Bilbao. Los niños andan de día, y los quintos a la tarde o al anochecer.

El coro de Zeberio canta a una sola voz, sus miembros con bastones, cestos, etc. van cantando de casa en casa, preguntando antes: ¿Cantar o rezar?, por si en alguna casa hubiese habido alguna desgracia. Además es típico que bertsolaris compongan versos adecuados para cada casa y tratar así de conseguir el mejor aguinaldo. 

 
foto: Coro parroquial de Ibarra

En Mungia los estudiantes solíamos ir por las casas intentando financiarnos el viaje de estudios, pero lo fundamental era pasar un buen rato. Aunque se supone que es imprescindible vestirse de aldeano nosotros nos arreglábamos con unos vaqueros, el kaiku, el pañuelo al cuello y la txapela, pero lo que no podía faltar era “la makila” para golpearla en el suelo al unísono, al ritmo de la copla.
Como hemos insinuado la temática de la copla es bastante diversa, pero podéis disfrutar  de una de las versiones más conocidas:

Aintzaldu daigun Agate Deuna
biar da ba deuna gate;
etxe onetan zorion utza
betiko euko aldabe.

 Deuna Agatena batzeko gatoz
…………….-ko neska mutilak,
biotzez artu gagixuz eta
zabaldu zuen sakelak.

Orain baguaz aldegitera,
agur daitzuguz gogotik;
Agate Deuna bitarte dala
ez eixube izan dongerik.

EUP!!

Estas son algunas muestras de cómo se celebra Santa Ageda en Bizkaia, tradición de tantos y tantos años que sigue hoy en día más viva que nunca y que espero que os guste.

Además de la muestra de ganado, me encontré con un auténtico mercado con variedad de productos como: herramientas del caserío, maquinaria agrícola, hortalizas, frutas, queso, txakolí, pan, miel, artesanía y plantas.

foto: Amets Berezibar

El ambiente en todo el pueblo superó mis expectativas, de hecho tienen un programa festivo que incluye pasacalles desde primeras horas de la mañana, talleres para niños, campeonatos de pelota mano, bertsolaris, exhibición de deporte rural y pruebas de bueyes, además de la tradicional romería en la plaza Ferialeku.
Esta romería, según me informé, se celebra en honor al mártir cristiano San Blas que curó milagrosamente a un niño al que se le había atravesado una espina de pescado, de ahí la creencia de que este santo cura los males de garganta. Con motivo de la feria se reúne en esta localidad a miles de personas, y los actos festivos comienzan a finales de enero y se alargan hasta el 7 de febrero, se puede decir que es la fiesta del invierno en Durangaldea.
 
 

foto: Amets Berezibar

Pero San Blas es una fiesta que se celebra además en muchas partes de Bizkaia.
En Bilbao se decantan por los dulces típicos y los cordones bendecidos. Cerca de una veintena de puestos repartidos alrededor de la iglesia de San Nicolás vende rosquillas, macarrones, santiaguitos -los caramelos de malvavisco más buscados- estampitas del santo, y por supuesto los famosos cordones. Hay un montón de gente que no se fía de su bendición y hace largas colas en la iglesia,  me quedé sorprendida de la afluencia de gente en horario ininterrumpido, se hacen bendiciones cada veinte minutos de 8:00 a 21:00!!
Según me contó una señora, no hay enfermedad de la garganta que pueda con el cordón milagroso pero hay que seguir la tradición, quemarlo después de llevarlo en el cuello nueve días desde el mismo 3 de febrero. Yo ya tengo el mío por si acaso…

Curiosamente en Bilbao varias cafeterías y hoteles reparten cordones entre sus clientes. Hasta 5.000 bolsitas en las que se incluye además del cordón bendecido, una estampa de San Blas donde se explica en cuatro idiomas la singular tradición. Incluso pude saborear unas Txarripatas (patas de cerdo en salsa vizcaina) de San Blas en el Café Iruña, éste y La Granja llevan ya 17 años difundiendo esta tradición y he leído que hace seis se unieron varios Hoteles de Bilbao “como una muestra más de la hospitalidad bilbaína”.

Uno de los puntos por los que se puede empezar la ruta es el bonito pueblo costero de Plentzia. El viejo puerto de Placencia de Butrón obtuvo la categoría de Villa mediante carta puebla dada por Don Diego López de Haro el año 1299. Tierra de navíos y ballenas, vivió su época dorada en la Edad Media, donde prósperos navegantes y comerciantes fueron restando poder a los viejos linajes de los Muxica y Butrón. La Edad Media es una época de comercio, no sólo terrestre, sino también marítimo. Es una época en la que la calidad de la madera de Bizkaia sirve de materia prima a los astilleros que desarrollan los navíos de la época, el velero y la galera. Fue a finales de la Edad Media cuando surge la famosa carabela. Luego llegaría el esplendor con el transporte de hierro por mar, el empobrecimiento con las guerras carlistas hasta convertirse en un selecto lugar de baños y veraneo en el cercano siglo XX .

Plentzia es un municipio de gran belleza, tranquilo y muy acogedor. Tiene un encanto especial, no deja de ser un pequeño pueblo donde gran parte de los habitantes se conoce, con pequeños y tradicionales comercios y un casco histórico de gran riqueza. Sus estrechas calles adoquinadas y el conjunto de las diferentes construcciones, desde antiguas casas de marinos, hasta edificios históricos como la iglesia, el edificio del actual Museo (antiguo ayuntamiento), la antigua torre de linaje Muxika-Butrón y palacetes construidos por la burguesía  a lo largo del siglo XIX, hacen de este municipio un lugar lleno de historia.

Por supuesto otra de las joyas de este municipio, aparte de su ambiente pesquero y su bonito puerto, es su entorno natural y su playa (una de las más limpias y tranquilas de Bizkaia), pero de ésto ya hablaremos otro día.

Tras recorrer este pueblo que tanto tiene que decir acerca de la época medieval, nos acercamos a Butrón.
En este barrio de Gatika (Butrón), encontramos un castillo que tiene su origen en el siglo XI, torre medieval construida sobre la antigua casa de los Butrón, fundada por el Capitán Gamíniz. Haya por el siglo XIV la torre fue transformada en un castillo en cuyos cimientos siempre planeó la sombra de los Butrones, cabezas del bando Oñacino, los caudillos más famosos de la zona y los banderizos del País.

Veo que en esta página web ya hay información suficiente acerca de este castillo, por eso voy a comentaros  acerca del significado que tiene Butrón en cuanto a la vestimenta medieval. Ya en esta época la vestimenta tenía gran importancia, aunque con  el paso de los años ha ido creciendo. En el punto de información que encontramos frente al castillo, podemos descubrir datos que dan fé sobre la reyerta entre ropa y moralidad. En la Edad Media la vestimenta destacaba por la coquetería y fue entonces cuando se descubrieron cosas tan importantes como pueden ser los botones.

 
En el punto de información de Butrón, encontraréis curiosidades y todo lo que queráis saber sobre las pautas que había que seguir en esta época a la hora de vestir.

Para los que os interese este tema, tenéis la oportunidad de contemplar un espectacular desfile de las maravillosas costuras medievales en la Feria Medieval que todos los principios de junio se celebra en Butrón. Este fin de semana se suele celebrar un concurso de traje medieval euskaldun en el que los participantes nos muestran las diferentes vestimentas de la época.

Desde este barrio de Gatika nos dirigimos a la cercana torre de Torrebillela, en Mungia. La organización territorial de Bizkaia destaca entre los contenidos de interés que podemos encontrar en el punto de información situado frente a la citada torre. El tradicional y típico caserío o baserri vasco fue estructurándose entorno a iglesias parroquiales y poco a poco se fue creando un sentimiento de comunidad entre todos esos caseríos, de modo que con el paso del tiempo esas “comunidades” se convirtieron en Anteiglesias.
La Villa por otra parte, constituyó otro modelo de población, en este caso era el Señor de Bizkaia quien mediante el fuero que otorgaba, creaba estos lugares de mercado y de defensa.

Una vez vista la torre (que hoy en día funciona como Kultur Etxea de Mungia) partimos hacia Larrabetzu. Este municipio que forma parte de la denominada zona del Txorierri también tiene un edifico medieval y también forma parte de esta cadena de pueblos relacionados entresi por la Edad Media. Nos acercamos al “Palacio de Anguleri” para ver que el punto de información que allí encontramos, habla de “El Camino de Santiago y La Ruta Juradera en la época medieval. Larrabetzu fue fundada en 1376 por privilegio del infante Juan, Señor de Bizkaia. Su intención fue la de asentar a la población del entorno en un lugar seguro. Larrabetzu, desde siempre ha sido importante porque siempre ha sido lugar de paso de las rutas más populares del Señorío. Entre los citados caminos, cabe destacar el Camino de Santiago del que dicen que tubo un papel decisivo en el desarrollo del pueblo, tanto en el aspecto económico, como en el aspecto cultural. Ya en el siglo XV, Larrabetzu adquirió aún más importancia si cabe, al convertirse en parada obligatoria de la Ruta Juradera. Esta ruta cuyo itinerario cubrían los reyes castellanos en calidad de Señores de Bizkaia, por Bilbao, Goikoeleizalde, Gernika y Bermeo, jurando mantener los privilegios y costumbres que disfrutaban sus habitantes, puede ser recorrida por cualquiera que lo desee.

Desde las cercanías del Palacio de Anguleri, vamos hasta Zamudio. En este otro municipio, justo al lado de la iglesia de San Martín, antiguo templo fundado en la Alta Edad Media, año 930, en gótico vasco por los Gabiria y los Zamudio (señores de la torre de Zamudio) encontramos “Zamudiotorre” y un punto informativo, cuya temática es la alimentación medieval.  El linaje de los Zamudio se estableció en esta villa en el siglo XIV concentrando el poder religioso (por su patronazgo del templo), el económico (por el molino), el militar (por la torre) y el estratégico-comercial al enclavarse en pleno Camino Viejo de Bilbao a Gernika.

La influencia de la religión católica tuvo gran impacto en los hábitos alimenticios; el consumo de carne estaba prohibido casi durante todo el año para los cristianos, y los huevos y los lácteos también eran por lo general prohibidos durante el periodo conocido como la cuaresma y el ayuno. De alguna manera, podemos decir que aquí empezó la gastronomía de la que hoy en día afortunadamente podemos disfrutar.

Una vez informados acerca de los hábitos alimenticios de la época, nos acercamos al último punto de esta ruta. Nos encontramos en el barrio de Martiartu, en Goiherri (Erandio). En la torre de Martiartu, una de las torres más bellas de Bizkaia para muchos, la temática a tratar es “Los linajes medievales”. Como en algún otro post de este blog he podido leer, la baja Edad Media en Bizkaia estuvo marcada por las guerras banderizas en las que los distintos linajes se agrupaban bajo estandartes (“Oñacinos” de la casa de Butrón y los “Gamboinos” de la casa de Múgica p.ej.) y lucharon hasta el siglo XV.

 

Gracias a esta ruta “Uribe Medieval” todos los visitantes podemos conocer un poco más de esta época en Bizkaia y disfrutar de los grandes rasgos medievales que conservan estos municipios.

En Karrantza encontramos el Parque “Karpin Abentura” o las impresionantes cuevas de Pozalagua, pero también alternativas a lo mejor no tan conocidas, como pueden ser El Museo Iglesia de Ibáñez, iglesia que alberga en su interior piezas de museo pintadas en sus paredes, o el histórico balneario del Molinar, único balneario bizkaino en funcionamiento y del que se dice que cuenta con aguas termales descubiertas en el siglo XVIII, apreciadas por sus cualidades curativas. Son muchas las actividades de las que podemos disfrutar en esta localidad.

En este caso no os voy a hablar de ninguna de las opciones arriba mencionadas, os voy a comentar una excursión que podemos hacer al segundo monte más alto de Bizkaia, y el monte más alto de los llamados montes de Ordunte, en el occidente del valle de Karrantza. La mayoría de la gente parte desde la Aldeacueva, a unos 5 kms del barrio La Concha, donde dejamos el coche y seguimos por un camino hormigonado que se dirige hacia La Calera del Prado. Allí, pasamos sobre un puente cercano a la Iglesia Parroquial de San Antonio Abad y el Antiguo Mesón.

Se toma un camino que se coloca en la vertiente Norte de la sierra de Mesada y asciende en zig-zag hacia el collado de Saltipiñia, del que en breve os voy a hablar.
 

Un letrero “GR 123 Salduero” que encontramos en el Campo Calero, nos indica la dirección por la que debemos seguir, ya podemos ver que en unas 3 horas y 20 minutos llegaremos a Zalama, pero antes caminamos por una pista de tierra que sube por la ladera de Saltipiñia que nos acercará en una media hora a la impresionante “buitrera” de Karrantza. El comedero es espectacular, la envergadura de las aves y los huesos esparcidos por la zona impactan.

Seguimos ascendiendo tras ese pequeño parón, por otro zigzag de fuertes desniveles que nos conduce hasta el collado desde el que vemos Saltipiñia. Una vez llegamos a esta cumbre, salimos al Campo de Salduero, desde el que podemos divisar ya nuestro próximo objetivo, el Zalama. Aún queda remontar los desniveles más fuertes pero el esfuerzo merece la pena.

En cuanto llegamos al mirador de la Llana de Salduero, podemos aprovechar para disfrutar de las vistas. Desde ahí podemos ver sin ningún problema las tres lomas que conforman la buitrera y también se puede apreciar el nuevo embalse de agua que soluciona el problema de suministro de agua de tanta y tanta gente de Karrantza. Tras un esfuerzo más subiremos hasta la Maza (1.203 mts) o La Mana, como le llaman algunos, está cumbre limita Bizkaia y Burgos y las vistas desde aquí también son de gran belleza.

Desde aquí ya, acometemos la subida al Zalama ( 1.336 m ), no sin antes pasar por una antecima donde asoma la tierra negra, conocida como “Quemada Negra” o “Terrenos Negros”. Así pues, tras más de tres horas de recorrido, llegamos al fin al Zalama. Este monte posee un vértice geodésico enorme. Junto a él hay un buzón sin placa en el que los valientes que se animen a subirlo podemos dejar un mensajito.

Las vistas abarcan los cuatro puntos cardinales y en los días despejados es posible ver el mar desde allí. El esfuerzo ha merecido la pena, ya tan solo nos queda comernos un merecido bocata, sacar unas fotos y descender la cumbre pasando por el mismo camino que hemos subido.

Como ya he leído en algún otro post de esta página y muchos de vosotros sabréis, los Señores de Bizkaia formaron las primeras villas alrededor de los límites de las anteiglesias para privilegiar a algunos personajes con fueros especiales. A Ondarroa le sucedió esto mismo  en 1327 y a partir de ese año la villa fue amurallada y se situaron cinco puertas para acceder a ella.

Hoy en día Ondarroa es un lugar lleno de vida y contrastes, lleno de tradición y modernidad. Los pueblos pesqueros tienen un encanto especial, y Ondarroa es uno de ellos. Sus calles están siempre vivas, a mi especialmente me gusta pasearme por los alrededores del puerto, por Artabide o Itsasaurre… El de esta villa es uno de los puertos pesqueros de altura más importantes del Cantábrico, no solo por el volumen de capturas de pescado fresco, si no porque es uno de los que más transformaciones ha sufrido en los últimos años. Se ha construido un nuevo puente, entrada y amplios muelles…

Uno de los sitios que más me gusta de este pueblo es su casco antiguo, declarado Bien Cultural con categoría de Conjunto Monumental por el Gobierno vasco en 1994. Entre los monumentos históricos que podemos encontrarnos cabe destacar la Iglesia de Santa María, iglesia gótica que data de finales del siglo XV, justo al lado el antiguo Ayuntamiento, construcción de finales del siglo XIX. De este mismo siglo es la Torre de Likona, típica casa torre vasca donde se dice que nació la madre de Ignacio de Loyola (fundador de la Compañía de Jesús).

Otro de los numerosos atractivos de Ondarroa, es su conjunto de puentes. El Puente Viejo, reconstrucción de 1.857, junto a la antigua cofradía, es de perfil alomado con dos ojos bajo arcos de medio punto y desemboca en la ermita barroca de la Piedad.
La Pasarela de Alfonso XII tiene una estructura roblonada que apoyada en dos pivotes fue construida para permitir el paso de los barcos y construido como acceso a la playa, muchos lo conocen como “Puente de la playa” aunque en mi casa siempre lo hemos llamado el puente de “perro chico”. Pero si hay un puente que destaca sobre los demás, ese es el Puente Calatrava o Itsas Aurre, que Santiago Calatrava construyó a principios de los 90.

Este verano además se iniciará la regeneración de la margen derecha de la ría Artibai, en el tramo entre el puente de Zaldupe y las marismas de Aieri (a la salida del municipio hacia Markina), por lo que contaremos con un carril bici y un bonito paseo salpicado por espacios para el descanso y la vista de las marismas y la ría.

Para acompañar la belleza de este pueblo, tenemos sus gentes, su hospitalidad, su gracia y ese euskera tan único y especial que tienen. Y por supuesto destacar sus fiestas de Andra Mari que se celebran del 14 al 17 de agosto y son de lo mejorcito. El ambiente es fantástico, especialmente el 17 de agosto, el día del marinero, donde todo el pueblo se viste de azul y los miembros de las sociedades gastronómicas preparan riquísimos marmitakos y bonito del norte en todas sus variedades.

El “día de la anchoa” también es muy especial, se celebra el mes de mayo, y es una feria donde hay concursos de pintxos, se ofrecen variedades cocinadas de pescado, etc.
No es de extrañar que con tal tradición gastronómica el pasado año uno de sus bares quedara campeón en el Campeonato de Pintxos de Euskal Herria.

Ya el mes de junio se celebra “Zapato Azule”, es la fiesta que más me gusta. Todo Ondarroa se viste de mahón, se celebra la feria de las camisetas en la plaza Latxanbre con cerca de 40 expositores y animación callejera que anima a cualquiera. La “DINA martxa” es también algo que me encanta, carrera de bici que arranca en Tolosa y que llega a mediodía a Ondarroa. Esta carrera homenajea a la deportista Dina Bilbao, una aventurera ondarresa, deportista, campeona de triatlón, que desapareció en 1997 años en aguas del Caribe.  Tras el recibimiento a los participantes de esta carrera, se lee el pregón desde el balcón del ALAI y tras el chupinazo, la música y los cabezudos se encargan de ir caldeando el ambiente.
Los saltos del puente y la kukaña suelen ser los protagonistas de la tarde junto con los juegos infantiles frente a la Cofradía. La feria de la camiseta suele concluir sobre las 20.00 horas con la entrega de premios para dar lugar a la tradicional romería.

Desde aquí os animo a que os paséis por Ondarru a disfrutar de su belleza, sus gentes y sus fiestas.

La exposición ha sido organizada por el Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Getxo y Euskaltzaindia. Al parecer se está elaborando un libro de etimología y gracias a la iniciativa de la exposición se pretende recoger información sobre las fotografías expuestas para enriquecer la información del libro.

Me pareció una idea bonita que despertó mi curiosidad y el otro día me acerqué a Algorta para echar un vistazo. Bajé del metro y a unos metros, en la calle Torrene encontré el mercado de Algorta, lugar en el que exponen las fotografías. Alrededor de 80 fotografías de La Algorta y Andra Mari de los años, 30, 40, 50 nos esperan divididas en seis paneles.

Podemos encontrar desde fotos de todo tipo: el antiguo mercado (en las que se ven los puestos de fruta de la época y a los clientes comprando), chicos jóvenes o un grupo de mujeres en burro con sus cestos llenos, hay muchas fotos de familias completas posando para el fotógrafo.

De esta curiosa manera también podemos conocer cómo eran los diferentes caseríos de la zona como, Txiskiñe, Gaztañaga, Lezeta, Osabene Benta, aunque por desgracia, no todos  perduren.
También se exponen varias fotografías de pruebas de bueyes, ferias de ganado en las que, en su gran mayoría hombres, se reúnen para ver las vacas, e incluso varias fotos en las que el burro es el protagonista.

A mí personalmente, las fotografías que más me han gustado, son las que muestran a las “lavanderas” limpiando ropa bajo las escaleras del puerto viejo, las txalupitas en el puerto, los arrantzales preparados para la faena, gente asando sardinas a la brasa… Las fotos sacadas en el puerto, me transmitieron especialmente.

A muchos algorteños o a la gente que conoce bien las calles y barrios de Algorta, también les habrá gustado poder ver imágenes como la de la antigua Avenida, con coches de la época, el Casino Algorteño, la Escuela en el Puerto Viejo… Es una buena manera de hacernos una idea de cómo eran los diferentes lugares de la zona hace décadas.

Al lado de las fotografías, el Servicio de Euskera ha habilitado una urna para que aquellas personas que tengan información sobre los lugares expuestos, rellenen unas sencillas fichas y las depositen en su interior. Además en caso de que cualquiera tenga alguna fotografía antigua del tema, se solicita que la lleven a la biblioteca de San Nicolás donde será escaneada y se les obsequiará con una copia digital de la misma.

El ambiente festivo de Mungia comenzó ya el día 10 de enero con el XI Cross de San Antontxu, la X Cross Txiki y los txistularis y pasacalles ambientando el pueblo. El 16 sábado tuvo lugar en el pequeño probadero la tradicional Prueba de Bueyes, en el que los bueyes tenían que arrastrar una piedra de más de 4.300 kgs.
Por la tarde fue el turno de los más txikis con la “Betizu Diskofesta”, una especie de discoteca para los peques donde tienen la oportunidad de conocer a los personajes del famoso programa infantil. Como los últimos años, “Olalde Aretoa” ofreció la noche del sábado un concierto, esta vez le tocó el turno al grupo “Ken Zazpi”, grupo euskaldun que estrena disco y que consiguió agotar las entradas días antes.

El domingo a las 10.00h tuvo lugar la ya tradicional “Travesía de Mountain Bike”, que este año cumplió su XVIII edición. Esta travesía consta de un circuito por caminos rurales de la comarca de Mungialde y este año, como todos los anteriores han tenido un gran éxito. A la misma hora se abrieron las puertas del Mercado-Exposición de Coches Clásicos que tantos domingos del año se reúnen en los alrededores de la Escuela Pública Legarda.
Ya a mediodía Igor Elortza, Iker Zubeldia, Arkaitz Estiballes y Jesús Mª Iraza tomaron parte en un Bertso Saio presentado por Benar Mandalunis y donde Iñaki Beitia ponía temas. Posteriormente se celebró la Bertso Bazkaria en la Sociedad de Caza y Pesca donde los comensales pudieron seguir disfrutando del desparpajo de estos ocurrentes bertsolaris.
Por la tarde el grupo de danzas de Mungiako Dantza Eskola bailó en Olalde Aretoa para todo el que se animara a verlos.

Llegamos al día grande, al 18 de enero, San Antontxu. Este año ha caído en lunes, pero a pesar de ello, miles de personas han querido acercarse hasta Mungia a disfrutar de esta fiesta en este soleado día. Nos sumergimos en esta Feria donde abundan los productos autóctonos de gran calidad y hay una gran exhibición de ganado con los mejores animales de la zona.

Un consejo, si os interesa echar un vistazo a la exhibición de animales, conviene empezar por ahí. Muy cerca de una de las salidas de la autovía que une Bilbao con Bermeo, se encuentra el recinto ferial, inmejorable escaparate de ganado, maquinaria y plantas donde se realiza la compraventa de los mismos. A partir de las 11.00h de la mañana se presentaron y comentaron las características de la diferentes razas de los animales. Los que se acercaron allí pudieron ver desde la típica feria con un montón de burros y vacas (blonde, limusina, pirenaica) hasta una exhibición de animales de raza autóctona, como pueden ser la ardi latxa, pottokas, las vacas de raza “betizu”…

Si se me permite se puede decir que la “estrella” de la feria fue una espectacular cerdita con sus 3 pequeños revoloteando a su alrededor. Llamó la atención de todos los que nos acercamos, sobre todo de los más peques.

Tras echar un vistazo a todos estos animales, las plantas y la maquinaria por el ferial, nos vamos moviendo hacia el núcleo del pueblo. Entre las dos plazas (Foruen Enparantza y Matxin Enparantza) se encuentra la carpa del Ayuntamiento de Mungia. A eso de las 11.00 empezó la exhibición del despiece del “txarri” y la elaboración de las morcillas, algo que a mi personalmente no me gusta nada, pero reconozco que es un trabajo muy laborioso y que hay mucha gente que desconoce esta labor y a la que le interesa presenciarla.

Mientras en otra carpa muy cercana a esta, en Andra Mari, se celebra el tradicional Concurso de Morcillas y Chorizos de Euskadi, organizado por la Asociación de Comerciantes de Mungia con la colaboración del Ayuntamiento de Mungia y BBK.

El jurado se dispone a catar cada producto y más tarde se procede a la entrega de premios. Los ganadores de esta décimo cuarta edición
han sido:
Categoría morcillas de verdura: 3º Carnicería Olazar, 2º Jesús Mari Deba (Ormaiztegi), 1º Miren Lourdes Alegría (Bermeo)
Categoría morcillas de arroz: 3º Jose Antonio Abasolo (Balmaseda), 2º Jon (Morga), 1º Edurtza Villaverde (Alava).
Categoría de chorizos: 3º Joseba Barturen (Bakio), 2º Carnicería Zallo (Gernika), 1º Akesolo Baserria (Zeberio).
 
Premios especiales para los participantes de Mungia:
Categoría de morcilla de verdura: Carnicería Olazar
Categoría de chorizos: Ortzipe Harategia

Las alubias también juegan un papel importante en esta feria desde el año pasado. Este año se ha celebrado la segunda edición de Degustación de Alubia de Mungia con gran éxito, muchos fueron los que se acercaron a los “lapikos” que desprendían ese olor tan rico, a degustar un cacito de alubias bien buenas.

La exhibición y la venta de los productos autóctonos se reparte por todo el municipio, por las calles Trobika, Alkartasuna, e Itxaropena, pero frente al Colegio Bentades hay una gran exposición de artesanía local también muy visitada.

Las plazas anteriormente citadas son algunos de los puntos más concurridos, donde la gente aprovecha para descansar un momento de tanto ajetreo y comerse un rico talo con txistorra y tomarse un vasito de sidra o los que se tercien.

Da gusto pasear por los puestos de la feria en compañía de los txistularis y las trikitixas del grupo Gure Ametsa que cada año amenizan esta popular fiesta. A las dos del mediodía el grupo de danza Amilotx de Mungia, bailó durante un rato delante del Ayuntamiento del municipio para todos los que allí nos reunimos.

Pero esto no es todo, ya que por la tarde, sigue la fiesta. El ambiente en Mungia suele permanecer hasta altas horas de la madrugada, sobre todo para aquellos previsores que a sabiendas de lo que salir de fiesta supone, cogen libre en el trabajo al día siguiente. Pero antes de seguir de “poteo” o de bares tenemos varias opciones, una es acercarnos a los partidos de pelota de los profesionales que cada año juegan en el frontón de Mungia. Este año fue el turno de Aimar Olaizaola-Mendizabal y de Xala-Zubieta. El frontón como cada año a rebosar, y todo el público asistente pudo disfrutar de unos partidos de gran intensidad.

Ya a las 18.30h en “Andra Mari Gunea” tuvo lugar una Euskal Erromeria para todos los públicos. Mencionar también la animación callejera de mano de la fanfarria Txikuri que hizo las delicias de los que por las calles del pueblo nos paseábamos.

Un día completito como veis, por eso con este post animo desde aquí a que anotéis esta fecha en el calendario y el próximo año os paséis por Mungia a disfrutar de los famosos “San Antontxus”.

Lo especial del Xacobeo es que sucede cada 6, 5, 6 y 11 años, por lo que se puede decir que cada siglo se celebran solamente 14 años santos jacobeos. Para quienes no lo sepan, los católicos pueden lograr el jubileo si cumplen los siguientes requisitos: visitar la Catedral de Santiago de Compostela donde se encuentra la tumba del Apóstol Santiago, rezar alguna oración o atender la misa y recibir los sacramentos de la penitencia y de la comunión.

En Bilbao no tenemos esa Catedral meta de tantos y tantos peregrinos, pero sí una espectacular Iglesia-Catedral dedicada al Apóstol Santiago. El nombre de la iglesia es fruto de la cultura jacobea anterior a la fundación de Bilbao, tal vez anterior al siglo XI, en relación con el paso por la ciudad de un ramal costero del Camino de Santiago. Se trata de la iglesia gótica más monumental de Bizkaia y cumple asimismo la función de parroquia.

Para que todos nos situemos, la Catedral de Santiago se encuentra en pleno Casco Viejo, en una de las 7 calles, Tendería concretamente. Es una iglesia gótica actual sobre una ermita original. Esta iglesia se empezó a construir a finales del siglo XIV y es una de las joyas arquitectónicas de Bilbao. Consta de tres naves sostenidas por seis pilares, claustro y pórtico, además de girola con corona capillar. Su fachada y torre han sido reconstruidas en el siglo XIX en estilo neogótico.  El Coro fue iniciado en 1404 y a finales del XVI estaba construido el Claustro en gótico florido. En 1581 se construye el Pórtico Sur y en 1596 la Portada del Angel que da a la calle Correo. La actual fachada y torre fue construida en 1885.

Esta Iglesia que alcanza el rango de Catedral en 1950 es una joya gótica que todo el mundo que visite Bilbao no se debe perder. Como he mencionado, el  edificio consta de tres naves de tres tramos y en su zona norte alberga un claustro cuadrado, único claustro gótico que se conserva en Bizkaia junto con el del convento de San Francisco de Bermeo.
Justo en el lado contrario encontramos un pórtico de trazado un tanto irregular, abovedado sobre gruesos pilastrones cruciformes que hacen entre otros muchos aspectos del edificio, que esta Catedral sea espectacular.

Cabe destacar la importancia del triforio, uno de los elementos más bonitos de la iglesia, así como las vidrieras de las espectaculares ventanas góticas.
Todo lo que os comente acerca de este espectacular edificio, es poco. Por eso pienso que para los amantes del Arte, la Historia o para cualquiera que se acerque a Bilbao, es imprescindible visitar la Catedral de Santiago.

El pasado fin de semana, aprovechando que los montes bizkainos (como otros muchos) estaban cubiertos por un manto, esta vez blanco, debido a las grandes nevadas, subí al “Paga” con unos amigos.
Hay varios sitios por los que se puede subir a este emblemático monte de Bizkaia, pero el que siempre elijo yo, comienza en la plaza Zabalburu, la opción más cómoda.

Subimos por Juan de Garay, dirección Salida Santander-Donostia, alcanzamos el baserri Guiña y encontramos la rotonda de San Adrian. Giramos dirección San Adrián y atravesamos este barrio, una vez cruzamos el puente sobre la autopista encontramos a nuestra derecha la Central de Iberdrola. Cogemos el antiguo camino que nos lleva hasta el caserío Patricia y donde se encontraba antiguamente la escuela de Larraskitu, que hoy en día no existe.

A la izquierda encontramos los caseríos de Lopesolo, Beiti y El Carbonero, del que se dice que desde principios del siglo XX y hasta la década de los 70, los militares frecuentaban para hacer prácticas de tiro detrás del txakoli del baserri.

Tras una amplia revuelta, llegamos a la carretera junto a los caseríos de Iko. Siguiendo unos metros por la carretera, tras la primera curva, una estrada hormigonada a mano izquierda de la calzada para atajar la amplísima curva que traza la carretera.  A mano derecha antes de llegar a las barreras, podemos ver los túneles de la Supersur (algo que muchos ecologistas y amantes de la naturaleza han criticado durante mucho tiempo).

Más arriba, pisamos de nuevo asfalto que no abandonaremos hasta alcanzar la barrera que impide el tráfico al Pagasarri. Fueron muchos los que decidieron acercarse el pasado domingo en coche hasta este punto para empezar a ascender el Pagasarri desde allí, pero a nosotros nos gusta hacer el clásico recorrido a pie de toda la vida desde Zabalburu.

Llevábamos ya unos 45 minutos de paseo cuando nos dimos cuenta de la cantidad de gente madrugadora que hay. Nosotros los más perezosos subíamos al monte mientras nos cruzábamos con decenas de personas que ya lo estaban descendiendo.
Era bonito ver cómo niños y mayores, un gran número de familias, disfrutaban de la nieve, algunos más equipados, otros no tanto, pero todos con la misma ilusión. Nos cruzamos con ciclistas, vimos todo tipo de trineos, desde los más sofisticados (con volante), hasta los típicos plásticos que hacen que los más pequeños se deslicen entre risas.

A la altura de las mencionadas barreras, hay varias opciones por las que podemos subir al Pagasarri. Hay gente que opta por desviarse a la izquierda por una estrada asfaltada que lleva hasta una bonita ermita, la ermita de San Roque. Ésta se encuentra en un romántico marco rodeada de las peñas de Uzkorta y donde abunda un bosque de robles, arces, encinas y demás árboles autóctonos. Según cuentan, esta ermita se construyó bajo la adoración de San Roque (santo de los apestados) a causa de una epidemia de cólera que en 1575 debió de azotar toda Bilbao. Al parecer, cuando se subió el santo en romería, la adoración surtió efecto y la epidemia remitió de manera inmediata.

También hay quienes desde las barreras, deciden girar hacia la derecha paseando por una ancha pista de grava que sube hasta juntarse con el camino de Arraiz que nos acercará hasta las campas de Pagasarri. Pero nosotros decidimos seguir de frente, por el camino clásico, cruzamos la puerta y ascendimos por una ancha pista de grava que pasa junto a una fuente. Dejamos la pista cuando ésta se bifurca, continuando de frente por un camino que nos lleva hacia la parte alta. Poco a poco seguimos avanzando hasta llegar a las campas de Muniozguren (entre las cimas de Ganeta y Pagasarri).

A la izquierda, queda el refugio donde podemos sentarnos a descansar y tomar un merecido refrigerio. Muy popular el café de putxero y los huevos con jamón. Este local fue durante muchos años regentado por Doña Francisca Intxausti, conocida en su ámbito más cercana como Paca, de ahí que todavía hoy en día mucha gente se refiera a este refugio como el bar de “La Paca”. Tras tomarnos algo en la bonita e histórica casita de piedra, nos deleitamos de las vistas que esta cumbre de 673 metros nos concede. Es maravilloso observar desde “el balcón de la metrópoli bilbaina” toda la ciudad y hasta la desembocadura del Abra. Muchos eran los que con sus mini skies se deslizaban por la nieve ya en la cumbre, que envidia.

Los más animados pueden seguir paseando hasta ascender el también mítico Ganekogorta, no fue nuestro caso en esta ocasión y decidimos descender por el mismo camino que habíamos subido, dejando para otro día el “Ganeko”.
Desde aquí recomiendo a toda la familia que suba a este monte, no presenta ninguna dificultad y en hora y media de camino puedes deleitarte con unas vistas espectaculares.

Como muchos a estas altura sabréis, en Sopelana disponemos de unos impresionantes acantilados y playas salvajes que se suceden a lo largo del litoral bizkaino. La belleza del paisaje y la riqueza natural de esta zona hacen que sea un lugar imprescindible de visitar por todos los turistas y los que no lo son, y además es el sitio idóneo para realizar actividades como escalada, rutas en bici, surf y cómo no, parapente.

En Sopelana hay varias empresas que se dedican al ocio y a las actividades de aventura, en este caso me dispongo a hablaros del parapente. Es muy típico ver a un montón de parapentistas practicar su deporte favorito en los acantilados de la playa Barinatxe, más conocida como “La Salvaje”.

Las citadas empresas que se dedican al mundo del parapente ofrecen variedad en sus servicios, desde cursos de iniciación, paramotor, paramotor con carro, hasta vuelos biplazas. En este caso yo os voy a hablar de estos últimos. Hace unos meses mi hermana me regaló un vale por un vuelo biplaza (para que el instructor y yo voláramos juntos). Nunca he practicado este deporte y siempre he tenido mucha ilusión por hacerlo, así que me lancé.

Llegamos al punto de partida, detrás del bunker que se puede apreciar en lo alto de los acantilados que rodean la playa “Salvaje”, en pleno paseo de Sopelana a Haixerrota (Getxo), un sitio espectacular. Allí nos encontramos con el piloto que nos dio la bienvenida y me quitó un poco el miedo a volar. Seguí manteniendo el respeto pero gracias a sus palabras y al buen rollo y la seguridad que transmitía, sin problema. El vuelo biplaza no requiere ningún conocimiento previo, es una forma bastante fácil y segura de experimentar la sensación de volar. El piloto te ayuda en todo momento, te dirige y te da consejos para despegar y aterrizar sin problema.

La verdad es que la sensación de flotar desde la altura que se alcanza, sentado en una silla frente al piloto, es indescriptible. Es una sensación de paz interior, gusto, emoción, un subidón de adrenalina una sensación muy agradable que todos deberíamos experimentar.

Por eso y por otros muchos motivos, animo desde aquí a todo el mundo que tenga esa inquietud o que simplemente quiera pasar un buen rato mientras disfruta de una panorámica espectacular, a que se acerque a Sopelana y se deje llevar en las alturas por las múltiples emociones que esta actividad provoca.

Todos los que nos acercamos a Gorliz el domingo a mediodía tuvimos la ocasión de disfrutar de un espectáculo hípico en un marco incomparable, la renovada bahía de la localidad, donde tuvimos la oportunidad de  disfrutar de más de una veintena de caballos que corrieron por este arenal recientemente ampliado.

Pese al cielo encapotado y la amenazante lluvia, muchos fuimos los que nos acercamos a ver las dos carreras. En primer lugar participaron los caballos “cruzados”, siete ejemplares que corrieron un total de 2 vueltas y media, unos 1.750 metros en total. Aunque a alguno de los jinetes le costó un poco montar su caballo y acercarse a la línea de salida, los siete arrancaron con ganas en cuanto presenciaron el descenso del banderín verde, pero sólo cinco terminaron el circuito. El caballo Omega se resistió y apenas corrió la primera media vuelta.

Itzal y su jinete cayeron al agua tras una reñida curva en la que los caballos se amontonaban. Una pena que cayeran y un gran susto para los espectadores al ver que el pobre animal se alejaba nadando mar adentro desorientado, dejando a su dueño en la orilla. Esa angustiosa situación robó el protagonismo a la primera carrera, ya que el público estaba más pendiente de que el caballo fuera rescatado que de la propia prueba. Finalmente, y gracias a la colaboración de un piragüista que observaba desde el agua sobre su canoa, el caballo fue dirigido hacia la orilla y tras unos interminables minutos de suspense, regresó donde su amo entre aplausos del público.

En cuanto a la carrera, un “Txato” (montado por Enrique Puente), aventajado desde un primer momento cruzó la meta en primer lugar revalidando el título de campeón en su categoría. Completaron el podium Ane Isasi, que montó a “Asabi” y Ramón Zubia con su caballo “Crono”.

Tras un cuarto de hora de descanso, a eso de las 13.00 horas, llegó el turno de los purasangre ingleses, caballos de mayor velocidad y también de impresionante belleza. En esta segunda categoría fueron 14 los participantes. La carrera fue muy disputada desde un principio, la diferencia entre los caballos era mínima y se mantuvo el suspense hasta el sprint final. En este caso también uno de los caballos y su jinete terminaron en el agua en el mismo punto que en la primera carrera, justo tras una curva muy cerrada en la que todos los caballos topaban al mismo tiempo. Por suerte el jockey pudo rescatar a su caballo sin ningún problema inmediatamente después de haberse caído.

Todos los purasangre corrieron 3,5 vueltas, unos 2,5kms, pero debido a su velocidad la prueba terminó en un visto y no visto, a muchos se nos hizo muy corto, eso sí, la belleza del paisaje y la elegancia de este animal hicieron de la bahía de Gorliz una preciosa postal digna de contemplarse. En este caso el afortunado fue Tax Free, de Artzentales, seguido por “Princesa” y “ Guarnizo”.

Tras las dos carreras los organizadores de la prueba, desde la Sociedad Deportiva de Gorliz, recordaron con especial emoción la memoria de Jose Luis Calzada, alias “Pinzas”, amante de los caballos y “culpable” de la celebración de este certamen desde su primera edición y responsable del mismo hasta el año pasado que falleció.

Este es el pequeño relato de una gran mañana en la playa de Gorliz y de un espectáculo sin igual que recomiendo que todos los que podáis contempléis ya el próximo año.

En este caso os voy a hablar de un paseo rodeando esta cima, porque muchas veces nos obsesionamos con llegar a la cima de una elevación y en realidad lo más bonito es pasear a su alrededor.

Nuestro paseo comienza en Mañaria, localidad Bizkaina que se sitúa en un entorno privilegiado, bajo el Mugarra por la izquierda y el Untzillatx. La mayor parte del Parque Natural de Urkiola pertenece a esta localidad desde la que partiremos.

Desde el corazón de Mañaria arrancamos en dirección al puerto de Urkiola pasando por el último caserío del casco urbano de Mañaria, en cuya fachada podemos ver el nombre del municipio. Desde aquí comenzamos lo que muchos denominan “La Senda Mágica”, un viejo camino que nos acerca entre prados, huertas y caseríos hacia la rocosa cima. Podemos decir que bastante escondida, encontramos la ermita de San Martín, oculta entre grandes bloques de roca, de la vertiente sur de la majestuosa Untzillatx.

San Martín es una pequeña edificación que destaca por su ubicación. Justo debajo de las peñas del Untzillatx, guardando la boca de una cueva llamada San Martin Koba, donde se dice residen los gentiles seres mitológicos vascos que se identifican con los habitantes del país sin cristianizar cuando el mismo ya había abrazado la nueva religión. En sus inmediaciones esta el lugar conocido como “jentilen tokixa” (sitio de los gentiles) y las jentilarriak piedras de los gentiles. Esta bonita ermita cobijada entre los centenarios y retorcidos castaños merece ser observada varios minutos antes de que sigamos con el itinerario.

Pronto debemos tomar una pista empinada que nos llevará  hasta el collado y la cabaña de Elosu. Tras cruzar un pequeño pinar podemos disfrutar de una panorámica impresionante: a nuestra izquierda tenemos una cumbre de 934 metros, Untzillatx, espectacular montaña calcárea que forma parte de las peñas del Duranguesado y que desafiante muestra sus brillantes calizas sobre el barranco de Mendiola. En sus paredes se ubican las más importantes y clásicas vías de escalada de la escuela de Atxarte, la más sobresaliente de Bizkaia.

Al otro lado del barranco se extienden un montón de irregulares y puntiagudas siluetas calizas que forman un precioso cresterío que culmina en el mencionado Anboto. Empezamos a bajar por la deforestada ladera trazando un gran culebreo. Al fondo de la quebrada topamos con un ancho camino que junto con el caudal del arroyo Mendiola, se dirige hasta el desfiladero. Cruzamos sobre el arco de un viejo puente bajo las laderas de Urrestei, una de las escaladas más clásicas y ya ahí cogemos el paso que baja hacia otra ermita, la del Santo Cristo de Atxarte, en este caso, humilladero al borde del antiguo camino real. La tradición cuenta que aquí se descalzaban los peregrinos antes de llegar al santuario.

Descansamos por un momento tras la hora y media que podemos llevar caminando para dirigirnos a través de las viejas instalaciones mineras, hasta que una señal de GR-229 nos acerca al viejo camino que avanza entre muretes de piedra hasta Mendiola (barrio de Abadiño). Esta es una bonita y acogedora aldea donde sus enormes caseríos barrocos con sus enormes arcos eran habitados por testigos de paso de señores, peregrinos y arrieros transitando por la antigua calzada real que recorría el valle que unía la costa cantábrica con la meseta castellana.

Llegamos ya a una carretera y subiendo por ella y pasando por unas antiguas pilas, lavaderos, nos desviamos a mano derecha por una pista de gravilla que nos sube hasta un nuevo collado. Aquí encontramos una baliza que nos indica cómo regresar a Mañaria. Ya llevamos unas dos horas paseando y ya empezamos a descender a través de un espectacular bosque de hayedos desde el que podemos sentir como la espigada silueta del Mugarra nos observa detenidamente. Es una gozada poder conocer en profundidad la naturaleza salvaje que ofrece este parque natural, su flora y sus cumbres.

Poco a poco seguimos bajando hasta llegar al barrio de Aldabarrena en el que encontramos una estrada que nos hace bajar hasta el valle. Junto a las ruinas de una vieja ferretería cruzamos el puente que cruza el río Mañaria y llegamos al punto de partida. Como veis es una ruta que carece de dificultad y es perfecta para hacerla en familia. Si no os apetece subir ninguna cumbre, os queda la opción de pasear a su alrededor y conocer también sitios con preciosas vistas sin tener que hacer un gran esfuerzo para llegar a la cima.

Uno de estos paseos se encuentra cerca de donde yo vivo, en Urdaibai. Como he podido ver ya hay algún artículo en el que se habla de las visitas guiadas a la biosfera (que por cierto es un sitio de espectacular belleza) pero esta vez yo os voy a hablar de otra zona no tan conocida de Urdaibai.

Como muchos sabréis la historia de Euskal Herria tiene uno de sus episodios más dramáticos en las Luchas Banderizas de los valles de los señoríos vascos durante la Edad Media. Testigo y prueba de ello son las casas-torre que todavía perduran y en su día vivieron aquellos enfrentamientos. Estos edificios sobresalen sobre los caseríos y además de ser las moradas de las familias, tenían la función de pequeñas fortalezas desde las que lanzaban flechas, plomo fundido y demás material para dañar a sus contrincantes. Todas las regiones vascongadas obtuvieron unos fueros sin los que hubiese sido imposible su pertenencia a Navarra o Castilla. Era tan poderosa la identidad de guipuzcoanos, alaveses y vizcaínos que Castilla se apresuró a dotar de fueros o privilegios exclusivos a estas provincias a los efectos de permitirles el autogobierno dentro del Reino de Castilla. Desde comienzos del siglo XII los habitantes de Guipúzcoa se dividieron en dos grupos: Los Oñacinos y los Gamboinos. Uno de los temas más discutidos de la historia vasca es el que se refiere a la formación de estos dos grupos, llamados también parientes mayores, “jauntxos”, cuyas banderías ensangrentaron durante tres siglos el suelo del País Vasco. La lucha constante entre Castilla y Navarra por la posesión de las tierras de Rioja, Bureba y Vascongadas alimentaron esta rivalidad ya que los Oñacinos apoyaron a Castilla mientras los Gamboinos apoyaron a Navarra. Las familias de Oñaz y Gamboa dieron nombre a ambos bandos, que buscaban cualquier excusa con tal de llegar a las manos. Los Gamboinos por ejemplo,  defendían llevar la vela al hombro en las procesiones mientras que los Oñacinos defendían llevarla en las manos.

En Busturialdea, Urdaibai, estas luchas enfrentaron a vecinos como los Mújica y los Arteaga, que en el siglo XV disputaron sangrientas batallas. La rivalidad entre ambas familias se extendió durante siglos hasta que a principios del siglo XVI los Reyes Católicos otorgaron la carta real a las Encartaciones de Vizcaya extendiéndose esta misma ley al reino de Galicia, principado de Asturias, villas y tierras de Alaza, y de Guipúzcoa poniendo fin a los banderizos. Tras esta breve introducción acerca del contexto histórico en el que encontramos esta ruta, me dispongo a comentaros sobre ella.

Empezamos la ruta en el barrio de Loiola, perteneciente a la anteiglesia de Arratzu y al que podemos llegar desde Gernika cogiendo la carretera BI-3241 hasta el citado barrio. Aparcamos en el aparcamiento, al lado de la plaza desde la que una señal nos indica el sendero que nos acercará a la localidad de Ajangiz. Primero descendemos entre caseríos y cruzamos el pequeño río Golazo hasta tomar una senda que nos lleva hasta un pinar. La ruta esta perfectamente indicada mediante señales blancas y amarillas, con lo cual no hay peligro de pérdida. Nos alejamos del río y entre pinos seguimos de frente hasta volver cerca del nombrado riachuelo que tendremos  a nuestro lado durante unos metros hasta que cogemos una pista que será la principal y la que nos sirva de guía hasta que lleguemos a unos caseríos que se encuentran en un collado. Las vistas desde allí son preciosas, hemos tenido que ascender bastante para llegar hasta un alto pero ya una vez allí, nos desviamos a la derecha por una estrecha senda que rodea los terrenos de estos caseríos y bajamos entre pinos y maleza en dirección Ajangiz. Desde esa misma senda podemos divisar la iglesia de este apacible núcleo rural. Dejamos de lado la iglesia y los numerosos chalets que la rodean para seguir descendiendo unos metros por un bidegorri o por el arcén de la carretera general.

Seguido del caserío O bieta, a mano derecha de la carretera, encontramos otro baserri y una pista ascendente de hormigón desde la que podemos ver Gernika mientras avanzamos y llegamos a la altura de una planta que potabiliza el agua. Seguimos esta pista hasta llegar a un majestuoso caserío que contempla desafiante desde lo alto la zona de polígonos industriales que se encuentra a las afueras de Gernika. Es una zona bastante aislada en la que los teléfonos móviles pierden la señal, con lo que se recomienda extremar la precaución. Rodeamos este enorme caserío por la izquierda y tras cruzar el alambrado, vamos descendiendo (no está demasiado fácil encontrar el acceso) por las campas hasta que alcanzamos un sendero a nuestra izquierda que nos lleva a una casa de piedra junto a la carretera que debemos de cruzar.

Ya hemos llegado al lado de un bar llamado Olesko en el que podemos tomarnos un tentempié o simplemente seguimos nuestro paseo (llevaremos escasos 4 kms) entre unas plantaciones de kiwis (algo que la primera vez que pasé por allí me llamó la atención) y verduras que nos acercan a una pista de hormigón. Una vez seguimos por esta última pista encontramos sin problema la primera casa torre que esperamos ansiosos. Es la casa torre de Barrutia, edificio que se recorta sobre los campos de alrededor  y que fue reconstruido en el año 1882, a causa del que dicen que perdió en gran medida su aspecto renacentista original. Aún así todavía hoy podemos contemplar sus escudos de armas. Se dice que los “jauntxos” que la habitaban durante las Luchas Banderizas (arriba mencionadas) se pusieron de parte de los Gamboinos, igual que los habitantes de la siguiente casa torre a la que llegaremos más adelante.

Una vez contemplada esta casa, seguimos nuestra excursión por la pista de hormigón, que se adentra entre pinos y eucaliptos y asciende hasta llegar al bonito barrio de Elorriaga. Este barrio me gusta mucho, está en un alto desde el que se pueden divisar una panorámica preciosa, campos verdes, y la ermita de San Miguel de Ereñozar.
Desde la misma carretera podemos ver otra casa torre de la época. El hormigón da paso a una estrecha vía que serpentea entre pastos mostrándonos preciosas colinas redondeadas, símbolo de Urdaibai. La sensación en este tramo es muy agradable, es una zona de inmensa tranquilidad, y de bonitas vistas. Tras pasear varios metros por el asfalto, nos desviamos a la izquierda, cerca de un caserío bastante solitario, pero no tenemos ningún problema para saber por dónde seguir ya que una señal de Pequeñas Rutas nos indica por dónde seguir. Llegamos a un punto en el que podemos seguir de frente y llegar a la bonita ermita de San Lorenzo, pero nosotros iremos hacia el camino de la derecha por el que tras avanzar unos metros llegamos a un cruce en el que también optamos por la derecha y llegamos a unas campas por las que descendemos a otro camino a mano izquierda nos dirige al barrio de Belendiz.

Aquí encontramos otra casa torre llamada “La Torre de Belendiz”, edificio de dos alturas cubierto a cuatro vertientes y de planta rectangular. Esta torre de estética gótico-renacentista es una de las más emblemáticas de la zona. Volviendo por la carretera que nos acerca a este barrio hacia atrás, dejaremos de lado la señal blanca y amarilla que nos indica un atajo que por lo general suele estar en mal estado, y continuaremos por el asfalto hacia el barrio de Gorozika. Pasaremos cerca de unas casas hasta llegar a un cruce en el que volveremos a coger hacia la derecha mientras rodeamos una casa y ya después giraremos a la izquierda en la primera bifurcación. Desde ese punto ya empezaremos a descender por asfalto otra vez hacia Loyola, (barrio desde el que hemos iniciado el paseo). La excursión consta de 7,5 kilómetros y se puede hacer en dos horas, no presenta ninguna dificultad aunque no aconsejo hacerla en bicicleta, hay tramos un pelín técnicos.

Este año no me he animado a tomar parte en esta prueba que es ya todo un clásico porque no me encuentro en forma y capaz, pero la verdad es que otros años anteriores si que he corrido y lo he pasado muy bien. Me ha costado bastante presenciar la carrera como público pero de algún modo he querido participar en este evento que tantos y tan buenos recuerdos me trae. Esta carrera es la segunda más popular del Estado tras la Jean Boiun catalana, se celebra sobre un recorrido de casi 12 kilómetros, de 11.800 metros para ser exactos, y como acabo de señalar, un gran número de atletas y de aficionados toman parte en ella. Durante estas fechas navideñas son muchos los que eligen tomar parte en las numerosas carreras que se celebran en diferentes puntos del país, las míticas San Silvestre dan buena muestra de ello, no hay mejor manera que terminar el año corriendo. Qué mejor que hacer un poco de ejercicio físico y bajar las calorías que ganamos en estas fechas a causa de los atracones de comida.

 Autor: Mikel Aguirregabiria Agirre

El pasado día 27, la meteorología acompañó bastante, unos 12 grados de temperatura y el típico sol de invierno que templa un poco el ambiente ayudaron a que los atletas corrieran a gusto.  Entre esas 2.000 personas que se concentraron el domingo a eso de las 10.30 de la mañana junto al mítico Puente Colgante, destacar los representantes africanos que siempre dejan en tan buen lugar a sus países. Ejemplo de ello son los etíopes Marta Tigabea (ganadora femenina de la carrera), Hkahfay Tadele (logró un octavo puesto en la categoría masculina),  los marroquíes Abdelfetah Louajari, Aimad Bouziane y Reda Ait Dolida que consiguieron el primer, segundo y tercer puesto consecutivamente, entre otros muchos participantes de este continente. Indiscutiblemente son de lo mejorcito en este deporte.

 
Autor: Mikel Agirregabiria Agirre

La carrera fue en todo momento muy emocionante, los primeros puestos fueron muy disputados y la verdad es que hay que reconocer el mérito de recorrer casi 12 kilómetros en escasos 38 minutos. Durante unos minutos un grupo de unos siete hombres se mantuvo al frente de la prueba, entre ellos el bizkaino Francisco Javier Fontaneda, que finalmente quedó en noveno lugar. También cabe destacar el cuarto y quinto puesto ocupados por Unai Sáenz de la Fuente y por Ander Martín, en la categoría masculina. Entre las féminas, la ya mencionada etíope Marta, la portuguesa Aparecida Mendes y la también representante de Etiopía Brhane Ragassa ocuparon el podium. Destacar el record que logró la ganadora y ya habitual en las carreras vascas, ya que logró completar la prueba en un tiempo de 43 minutos y 17 segundos (algo nunca conseguido antes en esta prueba por ninguna otra mujer).

 
Autor: Mikel Agirregabiria Agirre

La organización de la carrera fue tan satisfactoria como siempre, pero si me gustaría remarcar la innovadora idea de incorporar una carrera “txiki”, una versión de la carrera para los más peques, donde gratuitamente podían tomar parte en un recorrido de 1 km de distancia, que partió desde el paseo Uribitarte (a la altura del Guggenheim) Una bonita iniciativa en la que un gran número de niños se animó a correr y a sentirse atleta aunque solo fuera por un día.

Esta carrera que es ya todo un clásico ha sido otro año más un éxito y digna de ver, es un evento que puedes disfrutar en familia (tomes o no parte en ella) y que impulsa algo tan sano como es hacer deporte. El año que viene espero poder tomar parte en la prueba y os volveré a comentar mis sensaciones desde el punto de vista de participante.

 La feria se encuentra en una gran carpa al lado del Teatro Arriaga y acoge a 48 representantes venidos de distintos puntos de España (Madrid, Segovia, Asturias, Lleida, Alicante, Menorca…) que nos deleitan con sus laboriosas obras artesanales. En ella podemos encontrar de todo: desde telares, objetos tallados en madera o joyería creativa, hasta esculturas de cerámica, complementos de moda, marroquinería o un mundo de juguetes y marionetas, entre otras muchas cosas.
  

Gracias a esta popular feria muchos asiduos tenemos la oportunidad durante unas semanas de adquirir los regalos de navidad, de disfrutar de las obras de arte que todos los participantes elaboran con gran detalle y de conocer nuevas propuestas para decorar nuestra casa, o incluso comprar algún caprichito para nosotros mismos.  Además es muy cómodo poder acercarnos a los casi cincuenta puestos sin tener que desplazarnos de un lado a otro de la ciudad y tener la opción de visitarla durante las vacaciones en un horario de mañana y tarde.

 En Bilbao ya es tradición para muchos visitar la Feria, así que si durante estas fechas os dejáis caer por la capital vizcaína, no dudéis en acercaros porque estoy segura de que encontrareis muchas cosas que os van a gustar.

Es un día mágico en el que lo rural se apodera de lo urbano y miles de personas aprovechan para hacer las mejores compras, disfrutar de un buen talo con txistorra y tomar una, dos, o las sidras o txakolis que se vayan terciando, quedar con la cuadrilla o charlar un rato con amigos que también se acercan a la feria y no vemos muy a menudo.

Para aquellos que visiten esta web y no conozcan esta fiesta, decir que Santo Tomás es un clásico, un exitoso mercado que desde hace más de 60 años se celebra en Bilbao donde los baserritarras se reúnen para vender sus mejores productos. Muchos clasifican esta feria como el mayor muestrario de productos agrarios del País Vasco. Por lo que he sabido este año, casi 300 expositores (hortalizas, pan y pastel vasco, conservas, lácteos, frutas, plantas y flores, quesos, miel, sidra, txakoli, derivados del cerdo como morcillas, chorizo y animales, aves en su gran mayoría en la que cabe destacar la presencia del emblemático capón) han participado en los puestos y pese a la crisis, han obtenido unas ventas muy interesantes.  

Es verdad que mucha gente se acerca a comprar algunos de los productos arriba mencionados, pero no es menos cierto que la inmensa mayoría de los que nos acercamos a la Plaza Nueva o al Arenal tenemos como principal objetivo, comer un buen talo con txorizo acompañados de una sidra o txakolí.  Entre los que aprovechan este día para hacer una buenas compras, destacan que lo más bonito es hablar con la gente de los caseríos y dejarse asesorar por ellos, que son los entendidos.

   
Es muy agradable disfrutar de un ambiente festivo en el que la alegría y el sonido de la trikitrixa y los txistularis nos envuelven y nos hacen sentir tan a gusto que nos cuesta tener que marcharnos. Por eso aconsejo a los que podáis, reservar un día libre en el trabajo para este día y poder disfrutar desde la mañana hasta la noche del ambientazo. 

 
Tras el último paseo por los numerosos puestos llega la hora del concierto que Natxo de Felipe nos ofrece cada año a cargo del siempre querido Oskorri. Este año el concierto ha tenido lugar en la Plaza del Gas y como siempre ha congregado  un gran número de seguidores que han disfrutado de las canciones más famosas del grupo, interpretadas por los miembros de las escuelas de música, fanfarrias, bandas y coros de Euskadi. 

Lo dicho, aprovecho para animar a todos a que el próximo año os acerquéis a esta fiesta y os sumerjáis en el mundo baserritarra con intención de pasar un buen rato en buena compañía. Ya queda menos para que llegue el 21 de diciembre del 2010!

Estos días (sobre todo el 31) Gorbea se convierte en una fiesta muy concurrida en la que cientos de personas se animan a disfrutar  del buen ambiente y la diversión  que allí se respira.

Gorbeia es un tradicional punto de referencia del montañismo vasco. Se dice que todo buen vasco debe subirlo al menos una vez a lo largo de su vida, teniendo en cuenta este mito, podemos decir que Euskal Herria está lleno de buenos vascos porque Gorbea es uno de los montes más frecuentados. Esta cumbre se encuentra dentro de uno de los dos Parques Naturales que tiene Bizkaia. Su gran extensión (sobre 20.000 Ha) ofrece múltiples pistas, caminos y sendas para senderistas, jinetes, bicicletas de montaña… Gracias a la Red de Sendas balizadas en el Parque y los Grandes y Pequeños Recorridos diseñados por las Federaciones de Montaña, este parque consigue ser un lugar perfecto para cualquier amante de la naturaleza.  Si a ésto le añadimos el atractivo de cimas como Gorbeiagane, Aldamin, Oketa, Berretin  y la belleza y espectacularidad de sus paisajes, logramos una combinación ideal.
El parque nos ofrece además un gran numero de GR y Pr (grandes y pequeñas rutas) diseñadas por las Federaciones de Montaña. 
 

Para muchos el verdadero atractivo de Gorbea es que se puede ascender desde innumerables lugares (todos tienen su encanto). Se puede subir desde Zarate, desde el espolón de Igiñeger. Desde el alto de Barazar, desde Zeanuri, desde Ubide, desde Sarria, desde Pagomakurre… Subamos por donde subamos siempre tenemos presente la omnipresente y majestuosa cruz de Gorbea. A unos 1.500 metros de altura, ya en la cima nos espera la mítica y centenaria cruz de hierro de casi 20 metros de altura que nos “resguarda” del fuerte vendaval que por lo general nos da la bienvenida en la cumbre.

El 31 de diciembre siempre opto por subir a la cima desde Pagomakurre. Conviene llegar bastante pronto a nuestro punto de partida, porque este día Gorbea esta lleno de gente y muchos elegimos aparcar en el aparcamiento de al lado del hostal y emprender uno de los itinerarios más cómodos que nos dirigen a la cruz (algo conveniente teniendo en cuenta que por estas fechas el Gorbea esta nevado, o dificulta su ascenso a causa del hielo) En Pagomakurre tomamos el camino que nos conduce a las campas de Arraba. Ya en este primer tramo del itinerario nos daremos cuenta de que mucha gente se ha animado a subir el Gorbea en este día tan señalado, se respira un ambiente festivo y muchos incluso se animan a subir con trikitrixa y pandero en mano para animar esta tradición.  Las campas son un lugar mágico, rodeadas por el roquedo de Itxina y con la loma de la cruz al frente, nos encontramos con vacas, caballos y ovejas en cualquier época del año.

 
Cruzamos el pastizal para pasar junto a uno de los refugios que más me gustan, el refugio de Elorria (refugio de la Federación Vasca de Montañismo, si no me equivoco), refugio que se encuentra muy cerca de la fuente y del abrevadero que llevan su mismo nombre. Nos dirigimos ahora hacia el collado que se encuentra sobre el refugio para llegar junto a un grupo de gente hacia el collado de Gatzarrieta. Seguimos por el roquedo hasta llegar a la cima de Aldape (para muchos un pitón calizo colgado sobre Arratia) El amplio paso de Aldape da paso a la cuenca de Egiriñao desde el que llegamos al refugio que lleva su mismo nombre y podemos deleitarnos de la pequeña ermita de las Nieves. El trayecto se nos hace muy ameno gracias al buen rollo, a la música y a las conversaciones que tenemos con el resto de la gente que nos hemos animado a ascender esta cumbre el último día del año. 

 
Ya en Egiriñao tenemos varias opciones, una seguir el sendero hasta llegar al collado de Aldamiñoste (separa Gorbea a la derecha, de Aldamin a mano izquierda). Pasamos junto a una fuente y llegamos a otro collado desde el que ascendemos la última pendiente que nos lleva a la cruz. La otra opción es la de subir directamente desde Egiriñao a Arranbaltza pasando antes por un precioso hayedo y ya desde allí dirigirnos a la cima. Elijamos el camino que elijamos, llegamos entre canturriadas a la corona de Bizkaia que domina toda la parte occidental de Euskal Herria.

 
El esfuerzo ha merecido la pena y ya allí todo el mundo aprovecha para descorchar botellas de cava, sacar tabletas de turrón y demás dulces de la mochila y compartir un momento especialmente mágico en uno de los lugares más espectaculares de nuestra Euskal Herria. Es un momento muy emotivo que todos los allí presentes disfrutamos y prometemos volver a experimentar dentro de 365 días.

Ya es tradición que antes de Navidad lo visitemos para pasar un buen rato en cuadrilla de forma diferente. 

Como siempre empezamos la visita por la planta baja (o primera para algunos) A mano derecha encontramos las esculturas de Serra, recuerdo haberlas visto por primera vez junto a mi aita y a mi hermana cuando las inauguraron, hace cuatro años, y nos encantaron. Esta sala denominada “La materia del tiempo” es una reflexión del artista Richard Serra respecto a la fisicidad del espacio y la naturaleza de la escultura. La gracia de estas ocho esculturas elaboradas con acero patinable, es que la gente debe moverse alrededor de ellas, de su interior y atravesarlas para descubrir sus múltiples perspectivas.

 
En esta misma planta encontramos una serie de salas que albergan una especie de retrospectiva musical. En su interior, a oscuras se podía oír a todo volumen canciones de Michael Jackson, Nirvana, Mick Jagger etc, sinceramente no lo llegamos a entender y no nos gustó mucho, pero estoy segura de que a muchos de los que la visitéis, al menos os llamará la atención.
A continuación vemos las famosas barras de luces de neón que van mostrando frases en diferentes idiomas moviéndose de abajo hacia arriba continuamente. Los que habéis estado alguna vez en el museo sabéis de qué os hablo, y los que no, rápidamente las reconoceréis una vez que entréis en el museo o veáis la siguiente foto.

La segunda planta esta dedicada a Frank Lloyd Wright. No me voy a entretener hablando de su vida (si queréis información ampliada podéis encontrarla en la sección de especiales de esta misma página), prefiero comentaros lo que podéis encontrar en esta exposición. Para los que no lo sepáis, Lloyd es el principal exponente de la arquitectura orgánica, un estilo caracterizado por prescindir de los espacios compartimentados y por proyectar edificios abiertos al exterior mediante terrazas y cubiertas planas, con abundante luz natural e integrados en el entorno. 
En esta exposición que ocupa todas las salas de la segunda planta, podemos encontrar un montón de planos, dibujos, grabados de archivo y maquetas tridimensionales que analizan este tipo de estilo. Yo personalmente no entiendo de arquitectura, pero estoy segura que para muchos serán de gran interés. 

 
La mayoría de las salas nos ofrecen proyecciones audiovisuales de los edificios diseñados por Lloyd, su vida, sus orígenes, motivaciones y objetivos. Al parecer, Lloyd tuvo una temporada en la que diseñó casas económicas, conocidas como “Casas Usonianas” en las que no había ni garajes, ni sótanos, ni radiadores. Eso sí, en su mayoría tenían grandes ventanales.

Entre los numerosos diseños que el artista estadounidense llegó a realizar a lo largo de su vida, encontramos tanto diseños de espacios domésticos como espacios urbanos. Por citar algunos de los que más me llamaron la atención, en el ámbito doméstico están las perspectivas de lápiz sobre grafito de  construcciones como “La casa de David Wright”, “La casa de Richard Lloyd Jones”, “La casa de invierno de Helen Danahoe” o “La casa de la cascada” (la más impactante en mi opinión).  En cuanto a los espacios urbanos, podemos ver un plano del Centro Cívico en Pittsburg Point Park o una maqueta enorme del “Plan para el Gran Bagdad” (un amplio centro cultural multifuncional en la isla Elena) en la que utilizó una tecnología innovadora para protegerse de las inundaciones. Otras maquetas que nos gustaron fueron las de “Broadcare City” y la del “Mirador y Planetario Gordon Strong” (proyecto que un empresario de Chicago le pidió y que nunca se llegó a construir)

También muy interesante, la didáctica dedicada a la “arquitectura de la vida” que se encuentra a lo largo de una pared donde aparece información acerca de la historia de la arquitectura (desde cabañas, tiendas colgantes, miradores del desierto, refugios…) Mediante  textos e ilustraciones podemos apreciar curiosidades interesantes y podemos conocer los proyectos en los que los alumnos del Centro de LLoyd Wright participan activamente.

Ya en el tercer piso, podemos ver una sala dedicada a las obras del artista Brasileño Jack Leirner. Una de las que más me gustó fue un panel repleto de bolsas de plástico con los nombres de museos de todo el mundo (Louvre, Guggenheim, Museum of Modern Art Oxford…)  Es curioso como a alguien se le puede ocurrir coleccionar bolsas de tantos museos, unos 45 y representarlas de esa manera tan original. En esta sala hay diferentes obras características de este artista realizadas en la década de los 90, desde figuras de billetes devaluados que en su día circularon, hasta tarjetas de visita, tazas enyesadas y unidas mediante un cable, objetos relacionados con los viajes…

También nos vamos a encontrar una didáctica que hace un recorrido desde la inauguración de la galería Moderna de Munich (en 1909) hasta el 50 aniversario del Guggenheim de Nueva York (edificio diseñado por Wright) y centenario de la citada galería, este mismo año.

Cerquita de este espacio, encontramos las colecciones del Guggenheim “De lo privado a lo público”. Este espacio gustó especialmente a todo nuestro grupo, y fue uno de los más concurridos, si lo visitáis sabréis por qué. Allí podemos encontrar obras que hasta el menos entendido reconoce (y la verdad es que hasta hace ilusión cuando identificamos algunas de ellas) Hay obras pertenecientes al Expresionismo Alemán y Expresionismo Abstracto de Kart Nierendorf, la colección de pintura y escultura abstracta y surrealista que perteneció a la sobrina de Solomon (Peggy Guggenheim), también se puede encontrar una selección de obras maestras del Impresionismo, Posimpresionismo y primeras obras del arte moderno de K. Thannhauser, entre otras muchas obras de diferentes estilos.

Por citar algunas de las obras más conocidas o que más nos gustaron, citaría “La vaca amarilla” de Fran Mark, “Mujer en una butaca” y “Busto de hombre con jersey a rayas” de Pablo Picasso, “Personaje” de Miró y a mi personalmente me encantó un cuadro que no conocía de Jackson Pollak, titulado “Esfuerzo de pájaro”  (muy colorido y abstracto)

Por último nos queda por ver otra zona relacionada con la historia de un robo que ocurrió en 1872 en un banco, y sobre la que se realizó la película “Tarde de perros” en la que Al Pacino llama la atención de todas las televisiones mientras lleva a cabo el golpe con el que quiere pagar la operación de cambio de sexo de su amante (surrealista, cuando menos)  Con esta idea Pierre Huyghe cuestiona las definiciones de tiempo, recuerdo y participa en numerosos proyectos, fotos y obras de ubicación específica.  No os adelanto más, es mejor que os acerquéis para verlo y entenderlo mejor.

Como veis, numerosas actividades, videos, exposiciones, esculturas, obras y demás nos esperan en nuestro museo más popular.

No no soy una entendida de los cómics pero reconozco que me picaba la curiosidad y aprovechando la pasión de una amiga por este mundo, me acerqué a ver de qué se trataba.

 
La verdad es que este homenaje al mundo del cómic me sorprendió satisfactoriamente. Pensé que me iba a agobiar un poco entre tanto freacky y gente entusiasmada buscando su cómic favorito, pero resulta que lo pasé mejor de lo que pensaba. Se ve un poco de todo, y lo mejor es que los verdaderos fans pueden conseguir artículos descatalogados que en las tiendas habituales no suelen tener. Mi amiga por ejemplo, comparando stands se compró la colección de Sandman a un precio bastante bueno.

Primero nos acercamos al espacio habilitado en Las Arenas, donde aparte de tener la oportunidad de comprar en los stands que albergaban numerosas librerías especializadas, fanzines, editoriales .etc, también había muchísimas actividades, talleres y proyecciones, todo muy bien organizado.
Una sala albergaba conferencias, foros y debates y  también había un stand para dibujar, donde los peques y no tan peques dibujaban como con una especie de plantilla. Una actividad que tuvo bastante éxito entre los asistentes.

El día que fui, nos coincidieron varias presentaciones de novedades, una charla de la homenajeada Purita Campos y una mesa redonda en la que se debatió sobre el fenómeno de la novela gráfica. 

He de reconocer que aunque un centenar de puestos exhibieron sus novedades y propuestas, me llamó la atención “Guerreroak”, de Mikel Begoña, que en el 2007 debió de lanzar al mercado “Mar de Plomo” (narrando la batalla de Matxitxako en 1937). Ahora en esta nueva obra narra el ambiente bilbaíno antes de la caída de la ciudad antes de la citada fecha. Supongo que al ver que se trata de un tema que nos toca tan de cerca de los vascos, me picó el gusanillo y despertó mi curiosidad.
 

Por mencionar algunos de los numerosos artistas invitados este año, citar a Chema García, Carlos Areces, Luis Bustos, Pepo Pérez, Paco Roca ( galardonado en 2008 con el Premio Nacional de Cómic)…en el ámbito nacional. Destacar también la presencia del popular Director de Cine vasco Alex de la Iglesia, ponente de la presentación del cómic basado en la serie de televisión “Plutón B.R.B.-Nero”. En el ámbito internacional, acudieron artistas de la talla de David Mckean, Mark Buckingham o David Lloyd (este último es el que más me suena, por ser el creador de la serie gráfica “V de Vendetta”) entre otros muchos.

Además, este año eran homenajeados por su exitosa trayectoria profesional la catalana Purita Campos, creadora de personajes femeninos como Esther y su Mundo en España o Patty´s World en Reino Unido, que arrasaron entre las adolescentes de los años setenta y ochenta, y el humorista gráfico vasco Juan Carlos Eguillor que ha recibido numerosos premios como el Premio Monte Verita en Locarno por “Bilbao la muerte”, su primera obra videográfica, o el Premio Nacional de Ilustración Infantil entre otros.

En cuanto a la zona Manga, por lo que me han podido contar, aparte de los puestos de venta, también tuvieron lugar un montón de actividades relacionadas con el mundo oriental impulsadas por varias asociaciones de manga. Así se pudo disfrutar de un concurso de disfraces, una sección de videojuegos, un escenario para representaciones, karaoke, charlas, demostración de kimonos, caligrafía japonesa etc, incluso bowls de pasta japonesa o noodles para llevar. A destacar el taller de “ikebana” (un arte de arreglo floral oriental), eso sí que debe de ser bonito, pena habérmelo perdido! 

En definitiva el Salón de Cómic y Manga abarca mucho más de lo que yo pensaba. Me parece una iniciativa muy acertada que puede acercarnos a los desconocedores del tema de una manera muy entretenida, a un mundo lleno de magia que llama la atención de tanta gente, y permite a los entendidos disfrutar de sus creadores favoritos y todo aquello relacionado con el llamado noveno arte.

Lo dicho, me animé con mi pareja y fuimos a pasar el sábado por allí. Echando un vistazo por Internet descubrimos un montón de actividades que hacer en la zona, por lo que sólo pudimos elegir alguna y nos prometimos que teníamos que volver para todo lo que nos quedaba pendiente. Fuimos en coche por la BI-636 y a la altura de Zorroza tomamos la desviación a Balmaseda.

Una vez allí, hicimos una visita muy interesante al Museo de Historia de Balmaseda. El museo se ubica en la Iglesia de San Juan del Moral (siglo XV)  y está abierto desde hace unos 6 años. La verdad que el marco es incomparable, un museo en plena iglesia, situada a su vez en pleno casco antiguo de la primera villa de Bizkaia. Este museo alberga una colección de libros, documentos, obras de arte, todos ellos relacionados con la historia, tradiciones y costumbres de Balmaseda.

Cuando salimos del museo, recuerdo que comimos en el Restaurante La Abellaneda (recuerdo el nombre porque en su día visité el Museo con su mismo nombre, que también recomiendo visitar a quien no lo conozca), en la calle Cuesta creo. Comimos por un módico precio, comida tradicional, pero muy bien cocinada, como diría uno que yo me sé, rico-rico… Mi novio comió Putxera, término utilizado en la zona para denominar la clásica alubiada (para entendernos, las alubias con sus sacramentos…) Al parecer, esta especialidad tiene su origen en la costumbre de los maquinistas del Ferrocarril de la Roblas, que en los inviernos de muy mal tiempo no podían bajar a comer y calentaban su comida en un puchero aprovechando el calor de la máquina del tren (bonita historia). Yo en cambio opté por unas riquísimas patatas a la balmasedana (patatas con anchoas), buenísimas. Para beber el Txakoli cultivado durante muchos siglos en Balmaceda, tradición que un gran número de vecinos mantiene para no perder las buenas costumbres.

Por la tarde ya, nos empezó a entrar la modorra, pero no podíamos dejar la oportunidad de dar un paseo por ese pueblo medieval tan bonito y con tanto encanto. Así que caminamos un rato por el municipio, mientras hacíamos la digestión. Vimos por encima los monumentos más emblemáticos del pueblo: el Palacio Urrutia, el Ayuntamiento, el Convento de Santa Clara, el Palacio Horcaditas, la Iglesia de San Juan, el que llaman el Puente Viejo (uno de los preciosos puentes que cruzan el río Cadagua que siempre tiene tanto caudal)

 A media tarde, cuando ya estábamos más espabilados y viendo que aún estábamos a tiempo, nos acercamos al barrio el Peñueco a visitar la Fábrica de Boinas La Encartada. Este museo no es demasiado caro, sobre todo para los estudiantes, y merece la pena visitarlo, durante 12 años han estado restaurándolo convirtiendo la antigua fábrica en un museo industrial y cultural.

El museo conserva en su interior toda la maquinaria que usaban durante el proceso de producción de las txapelas, digna de ver y que hoy en día podría seguir funcionando porque se conserva en perfecto estado.
Se dice que los pastores fueron los primeros en usar las txapelas, más tarde los carlistas las usaron en sus uniformes y después los nacionalistas, siguiendo a Sabino Arana de modelo. De este modo, la txapela pasó de ser una prenda de uso minoritario a ser un símbolo del pueblo. Lo que está claro, es que la txapela es algo tan nuestro (aunque algunos insistan en que tiene orígenes australianos), que teníamos mucha curiosidad por visitar este museo. 

Según pudimos saber, el conjunto mecánico que compone toda la maquinaría fue de lo más innovador y puntero en su día, ya que gran parte de su mecanismo tiene origen internacional (se traían de los países en los que la tecnología estaba más desarrollada en la época de la Revolución Industrial) Lo dicho, digno de ver! Lo que más me impactó fue la gran turbina hidráulica de más de un siglo de vida y que todavía hoy produce electricidad, impresiona el sólo pensarlo. También nos llamó mucho la atención el sistema de poleas y correas. Además, se puede ver también un antiguo secadero de lana, las áreas donde se confeccionaban las boinas. Un sinfín de txokos que nos hacen regresar a la época de la Revolución Industrial.

Toda la fábrica está decorada con imágenes antiguas, testimonios acerca de la empresa, los vehículos que se usaban para el transporte, todo perfectamente ambientado en los años 20. Según lo que Begoña de Ibarra (directora del museo) nos comentó, los antiguos propietarios crearon una vivienda en la fábrica aunque no llegaron a habitar allí, sólo la usaban cuando tenían una gran carga de trabajo y necesitaban pasar un gran número de horas en la fábrica para producir la mayor cantidad posible. La familia debía de utilizar más la vivienda cómo casa de verano, y cuando se transformó la fábrica en museo, decidieron ambientar la vivienda basándose en la información que la propia familia les había facilitado. Actualmente, los espacios que se ven en las fotografías ( salón, cocina, hall) se pueden visitar junto con las antiguas oficinas de administración y el despacho del gerente gracias a la visita guiada.

Por eso, este museo es mucho más que una antigua fábrica donde se hacían txapelas. Nos acerca mucho más a una época desconocida en la que toda esta magistral y laboriosa artesanía daba perfectos resultados. Toda la información sobre el museo lo podéis conseguir a través de:

http://www.laencartadamuseoa.com

Cómo veis un día redondo en Balmaseda, y eso que hay muchos más sitios para ver y cosas para hacer, pero las dejaremos para otra visita que ya os comentaré más adelante.
Para más información, visitad www.enkartur.net.

Leí un artículo (especial) en vuestra web y como tenía buena pinta, me acerqué. El museo se encuentra en un sitio que me gusta, en las Calzadas de Mallona, se ve sin ningún problema desde la plaza de Unamuno. Lo dicho, subimos unas escaleras y ya estamos en él.

Es un museo de tres plantas; llegamos a la primera donde se adquiere la entrada y hay una taquillas muy cómodas donde dejar nuestras cosas durante nuestra visita. Una vez entrada en mano nos disponemos a sumergirnos en el mundo de la arqueología de Bizkaia.

 
Como en el folleto informativo que nos ofrecen podemos leer, los tres objetivos principales de este museo que son:

Difundir el conocimiento de la historia del territorio, conectando el pasado con la sociedad actual para contribuir a su proyección futura. Fomentar la investigación arqueológica creando adecuados servicios e infraestructuras y por último, garantizar el depósito, la conservación y la restauración de los materiales arqueológicos. Debido a estos tres objetivos, el museo está dividido en tres zonas, el área expositiva, los laboratorios, salas de investigación y el área de depósito.

Es recomendable empezar por la segunda planta, para hacerla de manera cronológica, desde los tiempos más antiguos hasta la Edad Moderna. Así pues, iniciamos la visita por “los cazadores recolectores”. En este inicio de recorrido por las diferentes etapas, encontramos paneles informativos llenos de imágenes que nos informan de que las huellas del pasado se encuentran ocultas en nuestro paisaje actual, en cuevas, mares, pueblos y montes. Estos paneles nos presentan lo que vamos a ver en la diferentes exposiciones. Procedemos a contemplar el estudio de los materiales aportados sobre la vida, la muerte y la forma de vida de nuestros antepasados, entre otras muchas cosas.

En esta planta podemos viajar desde la época de los cazadores recolectores hasta el periodo romano, pasando por la época de los pastores agricultores y la Edad de Hierro. Gracias a unos paneles audiovisuales nos adentramos de lleno en épocas pasadas, digamos que toda la planta se ambienta mediante sonidos e imágenes primero en la época de los cazadores para ir después evolucionando a  otras épocas. Las vitrinas guardan desde lanzas, recipientes, una especie de vasijas, hasta otra herramienta utilizadas por cazadores y  agricultores.
 

 
Una vez vista esta segunda planta, bajamos a la primera, la que nos lleva desde la Edad Media hasta la Moderna. Esta planta también está ambientada con imágenes de la época pero lo que principalmente me llamó la atención, fueron la cantidad de estelas que aguardan al principio de esta exposición.

Si mal no recuerdo, las primeras estelas que presenciamos son las de la necrópolis de Argiñeta, estelas que muestran parte de la tradición y de la estética de la Edad Media. Por lo que pude ver, las estelas existieron hasta la Edad de Hierro, en esta planta del museo podemos ver una gran variedad de ellas. A mí, personalmente,  hay algunas que me parecieron bastante bonitas y me llamaron la atención por su gran tamaño y porque tienen motivos astrales en el centro de estas.  En algunas de las cabeceras de las tumbas aparecen inscripciones en latín con el nombre del difunto y también su condición social, precedida por una frases o unas palabras invocando a Dios.

Aparte de las estelas, tanto los paneles informativos, como los restos Arqueológicos, nos informan que sobre el siglo IX surge un gran crecimiento demográfico y surgen nuevas aldeas con pequeñas comunidades presididas por una iglesia. En aquellos tiempos la importancia de los bosques era fundamental, porque del bosque sacaban la carne, la leña, los frutos. Aunque nunca me había parado a pensar en ello, al parecer, los cementerios también tenían una gran importancia. Se situaban al lado de las iglesias y eran lugares donde también había diferencias. Es algo que cuado leí me llamó poderosamente la atención, cómo hasta después de muertos seguíamos sufriendo diferencias del tipo que paso a comentaros. Existía una zona, la que estaba más cerca del templo (ya que los cementerios se situaban al lado de las iglesias), que era reservada para los privilegiados. La otra, para los marginados, se situaba lejos de la iglesia y eran tierras más húmedas.
 

Todo gira en torno a la iglesia, hasta que en el siglo XII surge el monasterio y las iglesias se amplían y empiezan a usar la corriente románica. La verdad es que no tengo mucha idea de arte, pero recuerdo que en el museo se pueden ver unos capiteles con las características de esta corriente. También me llamaron mucho la atención unas bolas de piedra, llamadas bolaños, piedras que eran lanzadas desde los cañones.

Como veis, el museo está compuesto por utensilios, herramientas y enseres de otras épocas, pero también nos informa acerca de costumbres, creencias y vivencias de nuestros antecesores. En los siglos XII Y XIII por ejemplo, los bosques, hasta entonces comunitarios, se privatizaron y los nuevos dueños echaron a los campesinos de los bosques haciéndoles asentarse fuera. A partir de estos siglos ya comienza de alguna manera el principio del comercio. Castilla comienza a impulsar el sector y poco a poco tanto el comercio como la industria empiezan a obtener fuerza. La familia de Haro (señorío de Bizkaia) se aprovechó de esto y comenzó a  reubicar  a los campesinos de modo estratégico. A finales de la Edad Media hay cambios urbanísticos y las formas de las viviendas y los materiales de construcción cambian, empiezan a usarse tejas, azulejos y demás materiales.

Ya queda poco para terminar la visita, pero queda lo que para mí fue de lo más interesante. Durante el siglo XV los astilleros de Bilbao empiezan a coger importancia entre los navíos del país. En el museo podemos ver “El pecio de Urbieta”, el barco más antiguo descubierto hasta la fecha en el Cantábrico.  Este barco en su último viaje transportó mineral de hierro en bruto a Gernika para que allí, en la ferrerías se transformara en herramientas o barras y más tarde se enviara a los puertos de Inglaterra o Flandes. Una de las curiosidades de este barco, es que su casco está construido por la técnica de tingladillo (a los que no sepáis lo que es, no os lo cuento, os dejo con la curiosidad para que cuando os acerquéis al museo podáis averiguarlo)

Tras ver este barco nos esperan unas muestras de enormes envases, tinajas o depósitos usados en los puertos de Bilbao y de Lekeitio para almacenar mercancía, o conservar vino, cereales, grasas y otras sustancias. Por último, podemos aprender un poquito más sobre la fecha en que los baserris irrumpieron nuestro territorio. Al parecer el baserri más antiguo de Bizkaia es Landetxo Goikoa, en Mungia. Tengo el gusto de conocerlo. Ahora está reformado y se trata de la “casa del Olentzero”. Podéis acercaros a visitarlo, está muy bien. Para aquellos que os guste la arqueología, también podéis leer y ver imágenes sobre diferentes sepulturas de Bizkaia. El último rinconcito del museo lo componen varios stands denominados “Gestionando el Patrimonio” donde principalmente encontramos cerámica, restos y enseres de la cueva de Axlor, el Castillo de Untzueta y algún otro sitio más que no recuerdo.

Como veis, el Museo Arqueológico de Bilbao nos ofrece un viaje del pasado al presente, de una manera amena en la que podemos disfrutar, de pantallas táctiles, paneles audiovisuales, algún video informativo que podemos ver sentados en unos asientos habilitados. Es un sitio acogedor de donde saldremos sabiendo un poquito más acerca de lo que a nuestro pasado se refiere.

Es un monte al que le tengo mucho cariño porque junto con el Gorbea, son montes a los que he subido desde pequeña, en buena compañía. Recuerdo haber ver subido de pequeña con toda la familia, mis hermanos, mis padres, mis tíos. También he subido de adolescente con la gente de clase, de más mayor con mis amigas, hace unos años con mi novio.

El Anboto siempre es una buena opción, preferiblemente y como es lógico, es mejor subirlo cuando la meteorología acompaña y el suelo no resbala, pero lo que es inevitable, es el viento cuando estamos a punto de alcanzar la cima. Por lo menos las últimas veces que he subido este monte, me ha coincidido un viento que azota con ganas y que reconozco que me impresiona bastante, más, estando a esa altura.

Siempre que he ido al Anboto, hemos aparcado en el mismo Puerto de Urkiola (Abadiño), al lado del Santuario de San Antonio, donde cientos de personas acuden cada 13 de junio a la celebración de la misa o simplemente para acudir a la romería que ese día se celebra por la festividad del Santo que da nombre al Santuario más emblemático del territorio. Lo que sí es verdad, es que en los alrededores tenemos la oportunidad de comprar esas deliciosas rosquillas de anís que más de un domingo que he ido al monte he comprado y que tanto me gustan. Cuenta la tradición que ese día se deben de dar de 3 a 7 vueltas a la preciada piedra llamada “tximistarri”, roca que abre paso al Santuario todos y todas los que quieren encontrar (algunos dicen que también mantener) pareja. Esta es una costumbre centenaria ¡muy arraigada entre los bizkaitarras y todavía hoy en día hay mucha gente que ya sea por devoción o por si acaso, se acerca ese día y da las vueltas de rigor a la mencionada piedra.  Al parecer hay que tener cuidado con el sentido en el que damos las vueltas, depende de en qué dirección las demos, encontraremos pareja o conseguiremos el efecto contrario y la perderemos. Esta creencia ha dado lugar a la creación de varias coplas como puede ser la siguiente, (un tanto sexista, todo sea dicho):

"Las solteronas van
a Urkiola,
a Urkiola,
A pedir al santo un buen marido
un buen marido, que les convenga,
El santo les dice, con la cabeza que no
con la cabeza que no
Porque no se han acordado antes
no se han acordado, ahora no"

También he oído que detrás del Santuario se encuentra la ermita de Santa Apolonia, y justo detrás de esta se encuentra una fuente cuyas aguas son curativas, y la gente que tiene dolor de muelas debe tomar agua de esta fuente y dar 3 vueltas a la ermita (con el agua en la boca) para una vez dadas las vueltas, expulsar el agua dentro de la ermita. Al parecer esto quita el dolor de muelas, ya sabéis, si os queréis ahorrar en dentistas, nada como hacer una excursión al santuario y alrededores…je,je..

Como he mencionado, aparcamos el coche en el aparcamiento, justo al lado del templo y arrancamos hacia la morada de la reina de la mitología vasca, nos dirigimos hacia el hábitat de la diosa de la naturaleza, nuestra “Mari Anboto” (dama para algunos, bruja para otros)  Cruzamos un paso en la alambrada y empezamos a ascender por Urkiolagirre (este). Hasta llegar hasta esta cima tenemos un paseo de una media hora entre abetos, cipreses, abedules…hasta llegar a unos amplios pastizales que por lo alto de la loma nos llevan a ella. Desde allí, tenemos que descender por las espaldas de la montaña siguiendo el rastro de una rodada que pierde altura hacia el collado de Asuntze.

En este punto digamos que la ruta se une con otros dos caminos, podemos bajar y llegar a Atxarte o ascender al collado de Larrano y disfrutar de una preciosa campa donde se encuentra la ermita de Santa Bárbara entre el cresterío de Alluitz y Anboto. Nosotros desde Asuntze optaremos por cruzar la pista, subir hasta las campas de Pol-pol, en las que podemos encontrar una fuente con su mismo y curioso nombre. El sendero sube pasando junto a un lavadero de mineral y un refugio hasta que llegamos a otro collado, el de Pagalde en este caso. De este pequeño collado llaneamos hasta llegar a otro collado de parecido nombre, Pagozelai donde nos encontraremos una encrucijada de caminos desde donde también se puede ir a las praderas de Zabalandi o al monte Izpitze, entre otros. Nosotros seguimos las flechas indicadoras de madera que nos dirigen al precioso hayedo, hacia la ladera del Anboto. La sensación de caminar entre las numerosos hayas de hojas marrones (las que quedan en lo árboles, esta época del año) es única, son unos árboles tan bonitos…Una vez en el hayedo,  remontamos la pedregosa ladera de Arrieta por un bonito sendero, justo debajo de Saitze Puntie, hasta llegar al collado de Aguindi o Anboto Sakona Urkulu (1.227 m) ya en la crestería. Es un tramo difícil y dependiendo de sí ha llovido, de si está algo húmedo o si hace mucho tiempo, puede ser algo peligroso, con lo que conviene andar con mucho cuidado. 

Cuando llegamos a la cresta subimos por la arista tras pasar por algún tramo rocoso muy pisado y resbaladizo en el que hay que mantener el equilibrio si no queremos tener algún sustillo. Trepamos el tramo final y ya llegamos a la rocosa cumbre, una cresta alargada que hace las delicias de todos los montañeros. Una vez arriba podemos visitar la Cueva de Mari “Mariurrika Koba”, aunque no está muy clara su localización, yo recuerdo haberla visitado un par de veces y hace bastantes años, hoy es el día que no recuerdo dónde se sitúa concretamente (hay diferentes versiones sobre cuál de las oquedades es la morada de la Dama) pero creo que las veces que la visité subí por la cara este del Anboto.

Hay muchas maneras de llegar al Anboto, se puede acceder a la mítica cumbre desde los cuatro puntos cardinales y la variedad de las rutas para ascenderlo dan una gran variedad en las características de cada una (el desnivel en algunas es de unos 600 metros y en las más exigentes de casi el doble). La mayoría de la gente sube desde el Santuario de Urkiola (como yo os he explicado) tanto por Urkiolamendi como rodeándolo por un sendero, y también por el valle de Arrazola (que se sitúa a 250 metros).  También se de gente que sale desde Otxandiano y desde Aramayo y sube a través del collado de Zabalandi. Cómo veis hay dónde elegir, diferentes caminos para llegar a la que yo considero,  uno de los montes más simbólicos de Euskal Herria.

La exposición se encuentra en el Museo Diocesano de Arte  Sacro de Bilbao hasta el próximo 6 de enero. Es muy fácil llegar hasta el museo, se encuentra en la plaza de La Encarnación, donde está el convento de La Encarnación, la iglesia y las dependencias alrededor de un claustro. Podemos escoger entre acercarnos la plaza de Unamuno en metro y dar un pequeño paseo hasta allí, coger un Bilbobus que pase por allí o bajar en la última parada del tranvía (Atxuri).

Nosotros llevamos unos 3 años visitando estos belenes y tengo que resaltar que este año nos han gustado especialmente. Creo que este es el quinto año consecutivo que el Museo ofrece esta exposición (totalmente gratuita) que nos da la oportunidad de conocer un poquito sobre la estética de esta tradición que se vive en tantos y tantos países. Es algo bonito el poder ver como van ataviados los personajes de los belenes dependiendo de su lugar de origen, cómo se interpreta la función de cada uno, observar los diferentes materiales con los que cada belén está elaborado. Podéis encontrar desde belenes hechos con madera o cerámica, hasta los más originales, elaborados de metal, hojas de maíz, lana u otros materiales.

La exposición consta de unos 250 belenes traídos de casi todas las partes del mundo, hay algunos más curiosos que otros, pero todos nos gustaron mucho. A los niños les llamaron mucho la atención los belenes africanos y asiáticos, son los más exóticos y los que pienso que más curiosidad provocan, sobre todo entre los más pequeños. También es verdad, que los belenes que más abundan son los sudamericanos, se puede contemplar una gran variedad de belenes procedentes de México, Colombia, Venezuela, Chile etc. 

En la exposición tienen representación desde los belenes de países musulmanes, hasta los belenes de las diferentes comunidades de España (a los que ya estamos más acostumbrados). A mí personalmente me gustaron mucho los belenes de los países del este del viejo continente. No recordaba haber visto belenes de Polonia, Estonia y países cercanos a estos otros años, y la verdad es que me llamó mucho la atención su colorido. Otra cosa que gustó mucho tanto a niños como mayores de la exposición navideña, es un bonito y pequeño árbol de navidad del que cuelgan cerca de 160 belenes.

Lo dicho, entre tanta variedad y tanto colorido, llegar a casa y decorarla con el belén tradicional y simplón de todos los años, es un poco frustrante. Así que este año, le hemos echado imaginación y los niños han improvisado un belén muy original de plastilina, diseñado desde su peculiar visión y que podríamos exponer y “competir” con el resto de belenes del mundo sin ningún problema el año que viene.

Hay varias rutas para hacer cerca de la cueva de Baltzola, pero el sábado que teníamos día un poco vago, anduvimos lo justo e imprescindible para ver la cueva y sus alrededores. Fuimos en coche hasta el barrio de Baltzola, en Dima hay  carteles que nos dirigen hasta el, no hay pérdida. Cruzamos con el coche entre unas preciosas casas de piedra en un paraje de postal hasta llegar a nuestro punto de partida. Quedé impresionada de la belleza del grupo de casas que vimos, una potxolada. En cuanto pasamos ese grupo de casas y llegamos a la ermita de San Lorenzo, aparcamos el coche e iniciamos nuestra excursión. En esta ermita el 10 de agosto de cada año (San Lorenzo) se celebra una misa que cuenta con una gran devoción por los vecinos de la zona y de los pueblos de alrededor.

Desde este punto se pueden coger varias direcciones, quienes quieran pueden dirigirse a rodear el monte Basabil por su ladera oeste y desde allí contemplar los cresteríos calizos de Eskubaratz y Aramotz.  En caso de que quieran seguir andando un poco más pueden incluso llegar hasta el collado de Iñungana o ascender hasta la cumbre del Leungana, desde la que dicen que puedes disfrutar de una panorámica impresionante del Parque Natural de Urkiola.

Este no fue nuestro caso, nos despertamos bastante perezosos y decidimos aparcar el coche al lado de la ermita y descender hacia la cueva de Baltzola y toda esa zona. Tras descender unos primeros metros a mano izquierda, encontramos tres caseríos que dan inicio a un bonito paseo a la orilla de un arroyo que traza simpáticos meandros entre grandes pinos, es un paseo bucólico, tranquilo que nos hace alejarnos del bullicio de la ciudad y de nuestros problemas para hacernos disfrutar de la paz que el paisaje evoca.

Ascendiendo unos metros a mano derecha a través de un estrecho sendero entre matorrales, llegamos a una especie de túnel o de cueva con regata (como dicen algunos), una amplia galería de unos 70 metros de largo que se puede atravesar sin problema evitando mojarnos con el agua que transcurre por su suelo (también llamado Túnel de Abaro).

 
Una vez investigada esta galería, unos metros más adelante desde el mismo sendero que acabo de mencionar, nos da la bienvenida una de las cuevas más populares de Bizkaia, la majestuosa cueva de Baltzola, que dicen tiene unos 1300 metros de galerías.

Me recordó bastante a la de Zugarramurdi por lo espectacular de su dimensión. Por lo visto, cuentan en la zona que la cueva es la morada de Sugar, más conocido como Sugoi en la zona de Arratia, enorme culebra macho ligada a Mari (la dama de Anboto que habita no muy lejos de aquí). Esta es la leyenda que tiene más peso o al menos la que yo he oído desde siempre, pero también hay gente que cree que quien habita en la caverna es uno de los hijos de ésta, Mikelatz. Una vez dentro, nos sorprendió un grupo bastante grande de escaladores que escalaban no sin algún que otro problemilla las impresionantes paredes de la cueva. Una estampa preciosa la verdad, ver como tantos escaladores eligen este paraje natural lleno de magia para disfrutar de lo que más les gusta.

También me pareció anecdótico ver el suelo de la cueva, repleto de excrementos de oveja, no había cómo evitarlos, supongo que cuando la Dama de Anboto se enfada y provoca la tempestad y esos truenos y relámpagos que tanto asustan, las ovejas se cobijarán allí, ¡qué mejor sitio para guarecerse del aguacero!. Tras andar unos metros por dentro de la cueva, salimos por una pequeña boca a mano izquierda para seguir con nuestro paseo que a unos metros nos acerca hasta el fascinante “Jentilzubi”.

“Jentilzubi” es un arco natural, resto de una antigua galería de cueva y “desgastada” por la erosión. Cuentan en la comarca que el arco fue tallado por otros seres mitológicos de los que no hemos hablado hasta ahora, por los gentiles, esos seres de gran tamaño que habitaron estos parajes en la noche de los tiempos. A mí personalmente me pareció un milagro de la naturaleza, un sitio mágico, y aprovechamos para subirnos a él y sacarnos unas fotos. Como os he comentado antes, no estábamos muy por la labor de andar mucho, así que en vez de seguir el paseo hasta el barrio de Olabarri, nos dimos media vuelta e hicimos el mismo camino de vuelta. Ascendiendo desde “Jentilzubi” hacia la cueva de Baltzola, nos acercamos a la cueva de Axlor, o “Abrigo de Axlor”, un abrigo natural situado en el barranco de Indusi y del que dicen que es el único de sus características en Bizkaia. Cuentan que en esta hoquedad fue hallado el yacimiento prehistórico más antiguo de Bizkaia, de edad Musteriense.

 
Ya desde allí seguimos caminando hasta llegar al coche y conducir hasta Dima. En el trayecto paramos en una pequeña y coqueta ermita escondida entre el arbolado y de imposible acceso en coche. Nos llamó tanto la atención y nos gustó tanto que fue inevitable acercarnos a ella y sacarle un par de fotos.

Ya en el pueblo, en Dima, hay varios sitios que podéis visitar, desde la Torre Ziarrusta ( gótica, construcción cómoda y luminosa para los hidalgos), la Iglesia de la Magdalena del Laminado, el Palacio Urizar, Iglesia de San Pedro Apóstol.

Cómo veis, un bonito sitio para pasar el día donde aparte de disfrutar de varias rutas por el Karst de Indusi (forma parte de las cadenas calcáreas más importantes del territorio de Bizkaia), podéis también disfrutar de todas las opciones que da Dima o cualquiera de los preciosos pueblos que componen la comarca de Arratia (Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, Igorre, Lemoa, Ubide, Zeanuri).

Recomiendo subir a esta zona de Trapaga en funicular. Para ello debemos de dejar el coche cerca de la estación, en la zona baja del pueblo. Reconozco que me encanta este medio de transporte y siempre que he podido he utilizado el de Artxanda y las veces que me acerco a La Arboleda, este de la Reineta. Este peculiar transporte se inauguró en 1926, en plena época de explotación minera. Por lo que he podido informarme, en su origen fue construido para el transporte de mercancías y vehículos y así evitar el riesgo y la dificultad de la carretera (ya que son 6 o 7 kilómetros de gran desnivel, una carretera muy estrecha donde a duras penas entran dos coches) De ahí que su plataforma sea horizontal y perpendicular a la vía, característica que lo hace único en la península. Hoy en día “La Escontrilla” se usa para transportar personas, así podemos disfrutar en su ascensión de maravillosas vistas, al menos durante los 10 minutos que dura el trayecto hasta la Reineta (cosa que conduciendo nuestro coche no podríamos hacer).

  
Una vez llegamos a la Reineta, tenemos opción a hacer varias rutas, podemos elegir entre unas cuantas pero yo os voy a hablar de la que he hecho más recientemente, ya que es la que mejor recuerdo. Desde la estación del funicular seguimos la carretera que nos lleva hasta la Iglesia Santa Bárbara, si os interesa podéis visitarla, no fue nuestro caso, y seguimos a mano izquierda y empezamos a subir una fuerte pendiente que nos dejaba ver a nuestros pies La Arboleda (el casco histórico del poblado minero declarado hace 6 años Conjunto Monumental) y los lagos Parkotxa y Ostión. Estos debieron de ser minas que actualmente están encharcadas y hoy en día se han convertido en profundos pozos. Seguimos subiendo hasta Parkotxa-Barrionuevo, donde aún se conserva un lavadero donde a finales del siglo XIX las mujeres del lugar se encontraban (impresionante pensar como los tiempos han cambiado tanto y qué importante es el invento de la lavadora).

Desde aquí, seguimos por la pista asfaltada a mano izquierda, atravesamos los campos y los restos de lo que pudo haber sido un campo de béisbol.  Sin desviarnos en el cruce, seguimos subiendo por una pista de cemento que se adentra en unos pinares que hay que atravesar. Una vez cruzamos los pinares, podemos contemplar la cima de Bitarratxo a nuestra izquierda y una especie de “pirulí” (repetidor de TV) de frente. Ya toca dejar la pista para encaminarnos a la izquierda de nuevo donde nos encontramos con el buzón de Bitarratxo que tiene forma de caseta.  A unos metros del buzón donde podemos dejar nuestras nota, direcciones para cartearnos con el resto de senderistas, se pueden contemplar una vistas espectaculares sobre la ría, que durante tantos y tantos años gracias al auge de la explotación minera de la zona, se convirtió en el motor de Bizkaia.

Volviendo a la pista donde la habíamos dejado, llegamos hasta un cruce. A mano izquierda dejamos una fuente (gracias a la que llenamos nuestras cantimploras) y más abajo, si mal no recuerdo, se encuentra el área recreativa de Argalario. Nosotros decidimos seguir con la excursión y no detenernos por el momento, de modo que seguimos nuestro paseo por la pista, a mano derecha en dirección al mencionado “pirulí”. No recuerdo a qué lado, hay un mojón que indica la cima del “Mendibil”, nos acercamos y desde allí pudimos ver varios montes de Galdames, el Pagasarri, Ganekogorta, y como el cielo estaba despejado, tuvimos también la suerte de poder contemplar a lo lejos el Mugarra (monte que he visto mencionado en algún otro post de esta página) y el majestuoso Anboto. Nos acercamos a la torreta de electricidad hasta un poste clavado en el suelo que guía una ruta del Centro de Interpretación de Peñas Negras. Desde aquí se puede contemplar el lago de Parkotxa e incluso una excavación subterránea para extraer mineral. 

Toca ya momento de descender al barrio de La Arboleda. Siguiendo por el sendero, dejamos a la izquierda un pantano del que no recuerdo el nombre, y varios caseríos típicos de la zona. Llegamos de nuevo a una pista asfaltada, al lado de una explotación ganadera, y nos dirigimos de vuelta a La Arboleda.

Esta es la última ruta que he hecho yo por la zona, pero sé que hay muchas más, como la de “Peñas Negras”, “Laberinto”, “Los lagos”…Si exploramos un poco la zona en un mismo día o durante varias visitas (como es mi caso), en La Arboleda podemos encontrar numerosas minas con curiosos nombres como: “Matamoros”, “Las Carmenes”,”Elvira”,”Los Alemanes”,”El Negro”… Esta antiguas minas cerraron hace ya 25 años, y según cuentan los más veteranos de este barrio minero, había varias cuadras con decenas de caballos percherones (prueba de ellos la cantidad de caballos de esta clase que todavía se pueden contemplar pastando a lo largo de la excursión). Estos animales eran enseñados para trabajar con un especie de trineo para acostumbrarlos a mover las vagonetas.

Como he comentado anteriormente, las minas se han encharcado convirtiéndose en profundos pozos y los barracones mineros también han desaparecido, transformándose en casas, asadores… La naturaleza deja lugar a los animales, por la zona podemos encontrar cantidad de rebaños de vacas o caballos autóctonos, entre otros. La Arboleda ofrece cantidad de posibilidades, como la de acudir al Museo Minero en el centro del collado de “Peñas Negras” (recuerdo que fui hace bastantes años, del Instituto, y me encantó, (he de repetir) Se pueden alquilar caballos los fines de semana, pasear por el viejo poblado donde se pueden contemplar casas únicas en Bizkaia, viejas escuelas, los edificios del cine y del teatro de época y otros lugares que merecen la pena visitar.

Eso sí, lo que no debéis dejar de hacer si os acercáis a esta zona minera, es disfrutar de las famosas alubiadas con sacramentos tan típicas de allí.  Tenemos la posibilidad de elegir entre un montón de restaurantes donde estoy segura de que dan también unas alubiadas increíbles pero mis amigos y yo por  lo general, solemos ir al restaurante Zamarripa. Solemos comer alubias hasta reventar, buenísimas. Si he de ser sincera, el comedor es bastante estrecho y no es cosa del otro mundo, pero se come genial por un módico precio. Perolo de alubias con sus sacramentos (morcilla, chorizo, tocino, costilla), un “pequeño” empujón al incremento del colesterol, pero como se suele decir, “una vez al año no hace daño”.  Eso sí, al no ser un restaurante muy grande, conviene reservar mesa antes sobre todo si vamos en grupo.

Así que ya sabéis, desde aquí os animo a que subáis a La Arboleda, disfrutéis del maravilloso paisaje minero, de sus antiguas minas, preciosas casas con encanto, animales, funicular y cómo no, ¡la apreciada alubiada!.

Iniciamos la ruta en Ziortza-Bolivar, localidad que hasta hace poco, si no tengo mal entendido, pertenecía a Markina-Xemein pero que ahora es independiente. Allí nació el conocido Simón Bolivar, libertador de Venezuela y así lo hace recordar una estatua que se encuentra en pleno pueblo. Creo que también tienen un museo ubicado en un caserío del pueblo donde se recuerda la biografía de Bolivar. Así que ya sabéis, en caso de que os acerquéis a esta localidad y os interese la vida de este personaje, tenéis la oportunidad de conocer sobre él en el sitio que lo vio nacer.

Tras tomar la carretera comarcal BI-224, una señal de “Camino de Santiago” nos indica el inicio de la calzada por la que los peregrinos siempre han accedido (por cierto, bastante empinada) y hoy por hoy acceden a la Colegiata de Ziortza/Zenarruza.

Ese tramo nos llevó un ratito, no recuerdo si una media hora, pero la verdad es que nos gustó mucho pasear por una calzada de tal antigüedad que como es lógico, no se encuentra en muy buen estado. Una vez en la ladera norte del Oiz, llegamos a la única e impresionante Colegiata de Bizkaia, muy valorada en el territorio por su espectacular claustro renacentista. Por lo que he podido saber, este monumento se declara Monumento Nacional de Euskadi, y la verdad, es que no me extraña nada.  El conjunto histórico está compuesto por una iglesia de estilo gótico renacentista del siglo XV (aunque o no soy muy entendida en el tema, debe de destacar por su retablo plateresco del altar mayor), un claustro de mediados del siglo XVI y distintas áreas propias de la clausura y de los monjes.

Cuenta la leyenda, que el día de la Asunción de la Virgen del año 968, cuando el pueblo asistía a una misa en Santa Lucía de Garai, en Gerrikaitz (lugar del que más tarde hablaré), un águila cogió entre sus garras una calavera y volando la llevó hasta un sitio donde la dejó caer. Ese lugar es donde se encuentra hoy en día la Colegiata de Ziortza.

Es una pena que no llevamos ninguna cámara de fotos de calidad y que las fotos no muestren lo impresionante de la Colegiata, su gran dimensión, y sus alrededores, pero he aquí alguna de las fotos que sacamos en este punto.

Una vez habiéndonos quedado boquiabiertas con la espectacularidad del conjunto histórico, decidimos seguir con la excursión y seguimos el itinerario por la puerta este de la Colegiata, que es de medio punto con el escudo de armas de las familia Múgica y Butrón.

Recuerdo que pasamos por un puente de madera y pasamos por delante de un caserío llamado “Gontzugarai”, conocido en la zona (aunque no tengo el gusto de saber exactamente porqué).  Recuerdo que en el tramo hasta llegar a la carretera general BI-224, tuvimos que ascender un tramo para después descender  por un camino bien señalizado y sin perdida entre caseríos y campas.

Cuando llegamos a la carretera general, recuerdo que tuvimos que cruzarla y subir un camino vecinal de dura pendiente que llega hasta el barrio de Gerrika. Al borde del camino encontramos una ermita llamada Santa Lucía.

Nos pareció muy sencilla y pequeña, pero tiene su aquél. Está situada en un entrono envidiable de vistas espectaculares y por lo que más tarde pude informarme, conserva una bella ventana de tres luces de tradición mozárabe.

Siguiendo en dirección Gerrika, justo a la entrada giramos a mano derecha hasta llegar al barrio de Ziarregi. El primer barrio debe de ser perteneciente a Munitibar y el segundo a Markina (curioso porque están muy juntos y sería difícil delimitar donde empieza y acaba cada uno). Esa zona recuerdo que nos encantó porque las panorámicas son espectaculares y además hizo un día espectacular cuando fuimos.

Al fondo de frente se pueden ver Bedartzandi y Urregarai (hechas de caliza), a nuestra espalda se alza el legendario Oiz y ya desde Ziarregi hasta el barrio de Zeinka, a mano derecha encontramos otra coqueta ermita de la Magdalena frente a los macizos guipuzcoanos de Arno e Izarraitz. Creo que poco antes de llegar a esta última ermita, pudimos ver el típico edificio antiguo de las Escuelas Públicas, pero no sé exactamente si antes o después, lo que sé seguro es que estaba por la zona y no tardaréis en verlo y reconocerlo.

Dejando atrás la ermita descendimos hasta el barrio de Zeinka, donde nos desviamos a la izquierda y por un sendero entre prados y más tarde pinos llegamos hasta un caserío abandonado y medio caído. Ya desde allí se podía ver Bolivar, pero el descenso nos llevó un rato debido al mal estado del sendero, las altas hierbas de los prados y la fuerte pendiente.

Una vez llegamos al punto de partida de la excursión, nos tomamos un txakolí y un pintxo de una rica txistorra en el bar más cercano donde habíamos aparcado el coche, y para casa tan contentas, encantadas de haber hecho una ruta tan bonita y tan enriquecedora.

Echando un vistazo en Internet, me decanté por hacer la salida con una compañía de Bermeo llamada “Hegaluze”. 

En nuestro caso hicimos una ruta de una hora de duración, salimos en el mismo puerto de Bermeo y pasamos por Mundaka, Laida, Laga, Ogoño, Elantxobe e Izaro para volver al punto de salida. Esta ruta es una de las que recomiendan desde la empresa, sinceramente, una vuelta preciosa que sugiero que la hagáis. Las vistas de la costa vasca y las vistas de las marismas antes de llegar a Ogoño, son alucinantes. Tuvimos suerte de que hicimos la salida un día despejado en el que la mar estaba calmada, con lo que pudimos disfrutar en todo  momento de las vistas mientras sacábamos fotos de todo sin ningún impedimento gracias a la buena mar. 

El único pero que le podemos encontrar a este plan, es que como es lógico y todas la compañías lo requieren, estas salidas sólo se hacen en caso de que las condiciones meteorológicas y las mareas acompañen. Hay que ponerse en contacto con la empresa días antes para que ellos tengan en cuenta las predicciones y confirmen si va a haber salida o no cuándo nos interesa. Si no recuerdo mal, nosotras hicimos la vuelta en mayo, y no tuvimos problema, pero creo que sólo hacen este tipo de rutas desde ese mes hasta finales de verano.  En precio es asequible siempre y que viajen 10 personas mínimo en cada vuelta, de o ser así y de querer algo más exclusivo, hay que asumir el coste que equivale a esas 10 personas, que creo que ronda los 120 euros aproximadamente.

Es una experiencia muy bonita, es verdad que la hora vuela y para cuando te has dado cuenta llega el momento de bajarse del barco (porque durante esa horita estás mirando a todas partes,  Laida, Laga, Ogoño, las vistas de Elantxobe desde su puerto…), pero en caso de que os interese, creo que también hay posibilidad de hacer viajes más largos y de mayor duración por Urdaibai, todo es mirarlo.

Lo dicho, si alguno de vosotros  ha navegado por esta zona o por alguna otra con este tipo de barcos, seguro que sabe de lo que hablo y de no ser que haya tenido una muy mala experiencia por algún imprevisto con el estado de la mar (aunque como os he dicho, se aseguran muy mucho de navegar en las mejores condiciones), estoy segura de que también recomendáis esta actividad. ¡Anímate, y cuéntanos tu experiencia en la mar!

En Bizkaia tenemos el privilegio de tener una zona declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde hace ya 25 años, hablamos de Urdaibai, no podía ser otra. En Busturia  podemos encontrar uno de los espacios naturales más característicos de nuestra geografía, considerado como un paraíso para las aves. La Reserva de la Biosfera es mucho más que un área de paso y descanso de las migraciones entre Europa y África, es el enclave de mayor riqueza en especies de aves sedentarias, invernantes o accidentales en toda Euskal Herria.

 Aunque en Urdaibai hay cuatro ecosistemas distintos: bosques ( encinar Cantábrico ), costa ( acantilados y playas ), campiña ( huertos, caseríos, prados ),  y las marismas, uno de los más emblemáticos son estas últimas. Desde hace unos meses, gracias a las visitas guiadas de El Centro de la Biodiversidad de Euskadi, todos tenemos la oportunidad de contemplar la belleza de dichas marismas y de visitar el interior de la Torre Madariaga los sábados por la mañana.

Éste que os voy a contar es un plan perfecto para mayores y pequeños para cualquier sábado.

El Centro de Biodiversidad de Euskadi “Madariaga Dorretxea” nos permite disfrutar de un bonito paseo desde la misma torre hasta el humedal guiados por un profesional que nos ayudará a conocer mejor este especial txoko del Cantábrico meritoriamente reconocido. Yo hice la visita en Septiembre con unos amigos y los niños de estos. La verdad es que tanto mayores como peques lo pasamos fenomenal. El recorrido arranca en la misma torre,  las vistas desde allí son increíbles ( con la playa de Laida al fondo ) y ya nos hacen figurarnos la belleza de lo que nos espera. Caminamos un buen rato entre prados y caseríos hasta la antigua estación de tren de San Cristóbal. Cruzamos las vías y nos acercamos ya a un afluente del río Oka, cuyas aguas dulces llegan hasta el humedal. Desde allí nos vamos acercando a un extenso arenal ( al parecer resultado de un dragado hecho hace décadas por el ser humano pero con el paso del tiempo ha ido repoblándose de vegetación ). Tras pasar cerca de un montón de zarzas, carrizos y juncos espinosos, llegamos ya a la marisma. Nos comentaron que hay diferentes tipo de marismas, en esta creo que no hay algunos anfibios que me habría gustado ver, y también estrellas, erizos de mar…etc. Al darse condiciones meteorológicas muy extremas, cualquier animal no está preparado para sobrevivir. Los pobres anfibios están amenazados por la desecación y contaminación de las masas de agua, el uso abusivo de pesticidas y la reducción de sus hábitats naturales. Me llamó la atención que salvo las ranas bermeja y pasilarga que están legalmente protegidas,  sólo las ancas son objeto de consumo humano.

Como en la marisma el paisaje cambia en cuestión de horas, hay organismos considerados “exclusivos” de estas zonas ( anélidos de marismas, corcones…) y podemos encontrarnos con una gran diversidad de fauna, para que os hagáis una idea:

Desde el nacimiento del río Oka hasta su desembocadura, los peces que ocupan el río son diferentes. Podemos encontrar desde truchas, anguilas y ezkailus ( creo que se llaman, los más abundantes en el río ). Recuerdo que el guía nos comentó que la contaminación y alteración de cauces y orillas son la principal amenaza de los peces.

En Urdaibai también tienen su hogar un montón de reptiles, los más comunes son los lagartos y las lagartijas aunque también nos hablaron de las serpientes, al parecer existe un gran número de ellas, por suerte no vimos ninguna pero aunque la mayoría no pican, si mal no recuerdo, debe de haber una especie que si que lo hace.

Pero sin duda alguna las reinas de la Reserva son las aves, y entre ellas, la garza. Cuando yo visité las marismas fue el mes de Septiembre y no esperaba encontrar tantas aves, pero claro, esta zona es considerada lugar de reposo e invernada de las aves migratorias que huyen de los fríos del norte del viejo continente y se dirigen a África y viceversa, por lo que desde agosto hasta octubre se pueden avistar por doquier.

También hay numerosos micromamíferos como puedes ser los ratones de campo, las musarañas, una especie de topos que no recuerdo exactamente como se llaman…una gran variedad de ese tipo de animales que tanto me desagradan. Además de los mamíferos pequeños, también hay una gran variedad de grandes mamíferos, como nos comentaron, Urdaibai reúne condiciones más que favorables para estos, sobre todo para los carnívoros que encuentran en los encinares y los cursos de agua, sus principales recursos para subsistir.

Recuerdo que durante el paseo vimos muchísimos agujeros en el suelo y el guía nos comentó que eran rastros de mamíferos silvestres (ratones, topos…) que hacían los agujeros para buscar larvas, uf…sólo de pensarlo me sigo poniendo mala.

De vuelta a nuestro punto de partida,  visitamos la Torre y donde nos explican mediante fotografías, audiovisuales y montajes interactivos qué es la Biodiversidad y las funciones que tiene. Además se pueden disfrutar tanto de las exposiciones temporales como de las permanentes (que no son pocas, las temporales van variando a menudo). También se puede subir al mirador de la torre donde las vistas son espectaculares y se puede contemplar, a poder ser con catalejos, la isla de Izaro, la playa de Laida o la marisma que acabamos de visitar.

Desde aquí os animo a que hagáis esta visita y aprovechar este privilegio que nos da la naturaleza de poder disfrutar de un espacio natural que desde Mundaka hasta Gernika y a lo largo de ambas orillas es refugio de la mayor agrupación de aves acuáticas del norte de España. Para rematar el día, podéis elegir entre las múltiples opciones que esta zona nos ofrece, como: visitar la bonita villa de Gernika con su emblemático árbol y Casa de Juntas, palacios, conventos…o incluso visitar el Instituto Oceanográfico del Gobierno Vasco en la Isla de Txatxarramendi, frente a las costas de Sukarrieta por ejemplo.

Urteak ziren Herri krosean parte hartzen ez nuela, hamar bat edo, eta aspaldiko gauzak gogoratu nituen, aspaldiko sentipenak, aspaldiko kili-kilia eztarrian gora.  Ekimen honetan gehien gustatzen zaidan gauzetako bat, partaideen aniztasuna da. Berdin dio gurasoak umeekin, adineko gizon-emakumeak, zein lurralde edo probintziatakoa izan, berdin dio arraza, maila soziala…, denok dugu gure tokia lasterkerta honetan, “herrikoa” delako, “denona” delako.

Jendetza ugari, jator askoan, hamar bat kilometroko ibilbide ikusgarria egiten, Bilboko bihotz-bihotzean. Ikusgarria da, baita, oinezkoarentzat, ibilbide hori egitea, bide erditik joateak bestelako perspektiba ematen diolako, hiria beste begi batzuekin ikusten delako. Eta gero giroa, txarangak, jendea irrafartsu, txaloka, animoak nonahi. Ilusioa da nagusi Herri Krosean, partaide guztiok sentitzen gara nolabait garaile, azkena edo azkenetarikoa bukatu arren. Pertsona bakoitzak, badakizkigu gure mugak non dauden, noraino  hel gaitezkeen, gure gorputzak tope non egiten duen… baina hala ere, ekin egiten diogu helmugara heldu arte.

Egia esan, oso eguraldi aproposa egin zuen igandean korrikan aritzeko, 15 bat gradu eta haizerik ez, baina agian argitasun gutxiegi, egun motela, zerua oskarbi egon izan bazen, politagoa oraindik!. Datorren urtera itxaron beharko, 2.010. urtean ere parte hartzeko asmo sendoa baitut.

Egun berezi honetako izenburuak berak esaten du dena, herri krosa, eta horrela mantendu dadila urte askotan, herrikoia izaten. Beste barik, urtean behin baino ez bada ere, korrika egiten jolas dezagun.

Debemos situarnos en plena Revolución Industrial para imaginarnos la de cientos, por no decir miles, de obreros que trabajaban extrayendo el hierro,  que gracias a complejas infraestructuras era más tarde trasladado a los hornos y cargaderos. En esta zona podemos contemplar restos socioeconómicos de finales del siglo XIX.

Muestra de esta actividad en la que tanta y tanta gente de nuestra tierra ha estado implicada durante mucho tiempo, es el antiguo trazado de ferrocarril minero por donde transcurre el trayecto que os voy a comentar. Esta ruta tiene muchas cosas destacables pero por citar alguna de ellas voy a mencionar los hornos de calcinación y los viejos lavaderos que se pueden encontrar en su transcurso. Como amante del mar que soy, hay que resaltar también, que la belleza de la zona y la compañía del mar ayudan a que la excursión sea más especial si cabe.

Empezaremos el paseo en Pobeña, si venís desde Bilbao, cogéis la A8 hasta la salida la Playa de la Arena en Muskiz y desde ahí un camino local os lleva hasta el que va ser el punto de partida. Aparcamos el coche en una especie de aparcamiento  que se encuentra cerca de la pasarela que lleva hasta la mencionada playa, y nos dirigimos hacia los acantilados que nos esperan. Arrancamos desde un panel informativo de Itxas Lur (programa que señaliza y acondiciona esta ruta por los acantilados). No hay pérdida porque una flecha amarilla nos dirige a un sendero que nos acerca a una escalera (que me parecía interminable, y por cierto, bastante empinada) que nos lleva a bastante altura. Poco después recuerdo un mirador desde el que se puede contemplar parte de nuestra preciosa costa. Desde aquí, seguimos el trayecto de un antiguo tren que pasaba por las instalaciones mineras de la zona.

Muy cerquita llegamos a uno de los puntos que mas me gustan de este camino, el cargadero de Mc.Lennan, al que se accede por unas escaleras. Creo recordar haber visto esta imagen en la película de “No te fallaré” de los protagonista de la serie de Antena 3 “ Compañeros” que no me perdía ninguna semana. Yo hice esta ruta hace cosa de dos años, pero por lo que pude saber después, el fuerte temporal del día 11 de marzo de 2008 lo arrancó, la fuerza del mar es imprevisible y esta vez destrozó el cargador construido por José Mac Lennan un cargador emblemático y lleno de historia. Para muchos, el mar ha arrancado algo más que un cargadero, ha arrancado un pedazo de historia me atrevería a decir, de nuestra provincia. Creo que el Ayuntamiento de Muskiz se comprometió a reconstruir el cargadero, pero la verdad es que no he podido enterarme de si ya está listo, habrá que volver a la zona para comprobarlo.

Estos cargadores eran la última pieza de engranaje que empezaba con la extracción del mineral de hierro para trasladarlo hasta los descargaderos mediante el tren del que hemos hablado, animales de carga, tranvías aéreos… Llevaban hasta aquí el mineral, atravesando túneles y llenando de chirridos, traqueteos y olor a hierro toda la zona.

Así después eran embarcados para dirigirse a los principales puertos del viejo continente (principalmente Gran Bretaña, una quinta parte a Alemania y el resto a Bélgica y Francia).

Seguimos la ruta por una escalera que nos lleva hasta otro panel explicativo de la minería de esa área. Ya una vez en la pista de hormigón, paseamos por lo llano entre colinas hasta volver a la orilla del mar donde recuerdo que hay un extraño sistema de recogida de algas colgado del acantilado, me pareció muy curioso como mediante ese sistema recogían las algas para luego venderlas o usarlas como abono para el campo.

Unos metros más adelante, creo que hay otro mecanismo de las mismas características con el mismo fin y si seguimos un poco más, llegamos hasta un tendido eléctrico. En este tramo hay varias fuentes y bancos donde poder descansar y contemplar sentados las olas que chocan los acantilados, llenando de espuma blanca la parte baja de estos, o simplemente cerrar los ojos y relajarnos con el ruido del mar que choca contra las rocas. Desde donde estamos podemos contemplar tierras cántabras a nuestra mano izquierda.

Tras deleitarnos con el paisaje y el sonido durante unos minutos, seguimos nuestro paseo hasta una zona recreativa y un aparcamiento que pertenecen a Kobaron. Desde ahí descendemos a mano derecha por un sendero que nos acerca a unas ruinas mineras. Seguimos varios metros hasta cruzar una especie de puentecillo de hormigón. Tras un corto ascenso entre argoma, helechos y otro tipo de flora, llegamos a un camino de cemento. Creo que a esa zona la conocen como el Hoyo, ahí se encuentran los restos de la mina Josefa. Sé que desde aquí se puede seguir por el trayecto que hacía el tren, por la costa, atravesando túneles en pleno paisaje rocoso, que llega hasta el cargadero de carbón de Ontón (Cantabria). Pero nosotros nos dirigiremos hacia la izquierda por la pista central, la principal, hasta Kobaron. En caso de que dudéis entre los múltiples “caminos” que se nos aparecen, tened en cuenta que el camino que hay que escoger, es el que va junto a un tendido eléctrico. En unos momentos se pueden ver unos enormes hornos de calcinación que en su día de tanto sirvieron.

Ya en Kobaron, pueblo pequeño de poco más de cien habitantes, podemos encontrar varias casas, una bonita plaza de pueblo, una iglesia y tabernas…que no falten…Ya que estamos ahí, podemos aprovechar para tomarnos un refrigerio antes de seguir con el paseo. Atravesamos el pueblo por la calle principal y a la salida, antes de seguir al tramo que nos lleva a la autovía, giramos a la izquierda y  cogemos la carretera a Pobeña. Subimos un tramo en asfalto y cuando llegamos a una curva a la derecha, cogemos una pista de hormigón y llegamos a una borda metálica. Ahí seguimos de frente ascendiendo entre pastos y árboles hasta un caserío a mano derecha. Pasamos cerca de algunos típicos caseríos, y seguimos en línea hasta llegar al barrio de Campoamor. Siguiendo de frente unos minutos más, llegamos hasta las ruinas del lavadero de Orconera, otro punto clave en nuestro paseo.

Llega un punto en que la carretera se termina y se convierte en un camino por el que avanzamos cerca de un muro minero que pronto dejaremos atrás para bajar hacia la playa de la Arena que a estas alturas ya se puede ver. Para llegar a ella hay que descender en dirección a unos grandes depósitos de combustible. Encontraremos entonces un sendero que se adentra en el bosque en el que podremos descubrir otra senda que se desvía a la izquierda y que nos acerca a las escaleras por las que hemos empezado la excursión.

La verdad es que es uno de tantos paraísos naturales que tenemos la suerte de tener en pleno Bizkaia. El valle ocupa desde las orillas del río Ibaizabal hasta la cumbre del majestuoso Anboto, morada preferida de nuestra “Mari”, esa Diosa de la Mitología Vasca pre-cristiana, reina de la naturaleza y que dicen que favorece o castiga a las personas con su gran justicia o severidad además de determinar si hace bueno o malo en el País Vasco.

Atxondo, como su nombre indica, se encuentra al lado de “las atxas” o la pared caliza que forman los montes de la sierra de Anboto. Me gusta pasear por esa zona tranquilamente porque teniendo como testigo toda esa sierra impresionante, la sensación que tiene uno es muy satisfactoria. El valle lo surca la vía verde de Arrazola, de los tiempos cuando la línea Durango-Elorrio unía las minas de Errotabarri con Apamonasterio y de allí salía un ramal hasta Arrazola. Esta bifurcación se construyó como tren minero pero también lo transitaban pasajeros. Por lo que he podido ir leyendo, el tren dejó de explotarse en 1.925, pero siguió funcionando hasta mediados del siglo XX. transportando madera para una serrería de Gernika.

En Atxondo se pueden diferenciar dos zonas, Apatamonasterio (como la zona más industrial) y el resto, donde la gente vive dispersa en caseríos o en pequeños barrios rurales. Los caseríos y las pequeñas ermitas, entre otras tantas cosas, hacen que  todos esos verdes campos llenos de rebaños de ovejas se fundan con otros componentes que hacen esta zona tan bella y apacible. En Atxondo el silencio se escucha, en un sitio con encanto, mágico. Como podéis apreciar, no se nota “casi nada” que me apasiona, ¿verdad?.

Centrándonos en el paseo, aconsejo que dejéis el coche en la localidad de Apatamonasterio (localidad cercana a Durango) a unos 37 kilómetros de Bilbao. Primeramente, cruzamos un puente sobre el río Arrazola y a unos metros cogemos a mano derecha un camino que puede parecer que nos lleva directamente al Anboto. Ahí mismo encontramos un letrero que nos indica que entramos en la vía verde de Arrazola. La vieja vía de tren se ha convertido actualmente en una ancha senda bien señalizada por donde podemos pasear y disfrutar del valle. En unos minutos llegamos al barrio de Marzana donde un grupo de caseríos que rodean la iglesia de San Martín nos dan la bienvenida. Si seguimos adelante llegamos a una serrería (gracias a la que se puede intuir la importancia de esta actividad en esta zona de la provincia). Cruzamos una carretera y ya de nuevo en el paso del antiguo tren, pasando junto a algunas explotaciones rurales, llegamos a las preciosas faldas de los montes del Duranguesado que en invierno vestidos de blanco realzan aún más la hermosura de este paisaje.

Cuando ya llevamos como 2 kilómetros y medio de paseo, alcanzamos el barrio de Santiago a mano izquierda con su ermita conocida popularmente como “Santijau” (de Santiago). Esta ermita es bastante curiosa, sobre todo por su portal, no sé cómo describirlo pero llama la atención, hecha a base de barrotes de madera...Se dice que podría estar situada sobre el emplazamiento de un templo anterior ya que junto a ella debieron de encontrar un sarcófago que podría datar del siglo IX.

Una vez volvemos a la vía verde, seguimos unos metros y nos adentramos de nuevo en una zona con caseríos, ovejas…Ya en el barrio de Arrazola nos encontramos con la Iglesia parroquial San Miguel de estilo gótico-renacentista. Se construyo a principios del siglo XVI. sobre una pequeña ermita y destaca porque su altar mayor es barroco.

A mano derecha encontramos el caserío Urrutia, caserío que data del siglo XVI y que muchos dicen que es uno de los más antiguos de Bizkaia. Este caserío permanece impasible ante la atenta mirada de la diosa Mari, que lo contempla desde su cueva que se encuentre en la ladera este del Anboto.

Dejando Arrazola a la derecha, vemos junto al río el molino de Ibarra, que usa la fuerza del agua del río para moler el grano y por lo que unos vecinos nos comentaron, hoy es el día que aunque esporádicamente, sigue en funcionamiento tras 3 siglos de vida, sorprendente verdad?

Seguimos de frente por la vía verde hasta llegar a otra ermita, la de San Roque en este caso. Tras esta pequeña ermita llegamos ya hasta el final de las vías donde podemos ver las antiguas minas de Errotabarri, donde todavía se pueden ver restos de hornos de calcinación y del poblado minero de las primitivas minas de hierro y cobre, que dejaron de ser rentables a mediados del siglo XX.

Y ya aquí terminamos la ida para disponernos a comer un buen bocata y hacer los otros 5 kilómetros que nos quedan de vuelta. En caso de estar muy cansados o en caso de que nos dé pereza andar de vuelta, creo que hay oportunidad de coger un Bizkaibus que nos acercará al punto de partida (Apatamonasterio).

He aquí otra ruta altamente recomendable, sin dificultad, llana e ideal para hacer con toda la familia en cualquier época del año. No plantea ninguna dificultad y pueden disfrutar de ella tanto los viandantes, como los discapacitados, bicicletas… Además, se me ha olvidado mencionar que está perfectamente señalizada con letreros y marcas y a lo largo de ella podemos encontrar varios bancos y fuentes que nos pueden hacer el trayecto aún más fácil.

¡Estoy seguro de que os va a gustar!.

La ruta comienza en Urigoiti, barrio de Orozko. Antes de llegar a ese barrio, pasamos por este pueblo tan bonito y lleno de encanto. El casco del pueblo está lleno de baserris de piedra y calles adoquinadas y justo en la plaza del pueblo nos cuadró ver a una mujer vendiendo el típico y archiconocido pan de Orozko. No nos pudimos resistir a la tentación y nos compramos un par de hogazas enormes que troceamos y rellenamos con jamoncito para comérnoslas a mitad del camino que nos esperaba.

Una vez tuvimos los bocatas listos, subimos en coche a lo alto de un barrio de Orozko llamado Urigoiti, al que se accede tirando del núcleo del pueblo del que acabamos de hablar, hacia Artea, y a la altura del barrio Ibarra, nos desviamos a la derecha y ya estamos en Urgoiti. Allí, al lado de la iglesia, aparcamos los coches y empezamos a ascender una pista que alcanza un depósito de agua desde el que se puede divisar a cierta distancia, “las Atxas” que rodean nuestro destino, “el ojo de Atxular”.

Seguimos todo el tiempo por la pista de en medio, sin desviarnos, por un camino que alterna pinos y zonas más claras. Llega un punto en el que la pendiente empieza a suavizarse (tras media hora de subida más o menos) y tras una curva  a mano derecha, nos introducimos en un bosque de pinos donde cruzamos un portillo y salimos a un paraje abierto con espinos. Esos primeros 40 minutos (a buen ritmo) nos costaron un poquillo, debemos de estar en baja forma porque nosotros mismos nos dimos cuenta de que en realidad no era para tanto pero, nos sorprendió que durante la ida apenas nos cruzamos con 5 personas, se ve que es una ruta a lo mejor no tan conocida como otras que hemos hecho por el Parque Natural del Gorbea.

Poco a poco nos fuimos acercando a los monolitos de “las Atxas” que quedan a mano derecha. Justo en esa zona, recuerdo que vimos un montón de vacas y de caballos autóctonos, no sé si serían pottokas, pastando en aquellas campas tan tranquilas desde las que ya se podían divisar un montón de montañas  a nuestro alrededor; las vistas desde allí ya empiezan a ser espectaculares. Aprovechamos para sacar unas cuantas fotos por allí y después de hacer el gamberro un rato decidimos proseguir el camino, para que no nos diera más pereza retomarlo después. La pista corre paralela a una alambrada y entre una paisaje precioso (lleno de enormes hayas de gordos troncos y hojas que componen la gama de colores que caracterizan la época del año en las que estamos) llegamos a una fuente natural llamada “Orbeko Iturria”, en la que aprovechamos para llenar algún botellín que habíamos vaciado ya.

En ese punto nos despistamos un poco y seguimos de frente en vez de seguir en paralelo a la alambrada, de modo que nos entretuvimos un rato sacando fotos bajo el paraguas  que forman los enormes árboles y jugando con los montones de hojas secas que había en el suelo. Una vez retomado el camino, seguimos de frente hasta llegar a la altura del “ojo de Atxular”. una vez allí, ascendimos una fuerte pendiente entre rocas y comimos nuestros estupendos bocatas   en pleno “ojo”. Las vistas desde allí son una pasada, pena que había varias zonas montañosas que no sabíamos identificar. 

Una vez allí, estábamos bastante cansados y decidimos volver de vuelta y no seguir con la ruta. No sabíamos seguro cómo llegar a otras zonas del parque que nos habían dicho que merecían la pena, con lo que pensamos que era mejor volver otro día en el que supiéramos a dónde y por donde dirigirnos, con más exactitud. Tengo entendido que desde donde estábamos, o desde muy cerca de donde nos encontrábamos podíamos visitar la famosa “estrella de Itxina” , las cuevas de Supelegor o el túnel natural de Axlagor o “Arko Axpe”.

Lo dicho, finalmente descendimos del “ojo de Atxular” hasta el punto de partida haciendo el mismo recorrido que hicimos al subir. Es una ruta muy entretenida, con unas vistas espectaculares que se puede llevar a cabo en 2,5 horas (ida y vuelta). Merece la pena conocer la zona, esperamos para la siguiente vez, mentalizarnos un poquito, prepararnos un poco más y animarnos a llegar hasta las cuevas o ir hacia las campas de Árraba.

Nos dio pereza coger el coche y decidimos coger el autobús hasta Arteaga, y ya desde allí, cogimos una pista que estaba al lado de la plaza y tras andar medio kilómetro o así, llegamos hasta Santimamiñe. Nuestro plan alternativo fue bastante improvisado, se nos ocurrió en víspera de la excursión. Queríamos visitar las cuevas y el bosque de Oma, de Agustín Ibarrola pero al final, una de las ideas tubo que ser modificada a última hora.

El caso es que Las Cuevas de Santimamiñe están siendo reformadas y ya no hay visitas gratuitas como hace 5 o 6 años (creo recordar que fue la última vez que las visité), hay que esperar hasta que las reformen. Así que dejando este plan para otra vez, nos acercamos dando un paseo hasta el bosque de Oma (sobre el que he visto un artículo en esta web) y disfrutamos de la belleza de lo árboles  de colores que allí nos esperaban. Pero bueno, no me Quero extender demasiado con este sitio porque podría escribir párrafos y párrafos sobre las sensaciones tan bonitas que se sienten allí y lo especial que nos podemos sentir, es como si el mundo se detendría, se siente una paz, un gusto. 

A mediodía, anduvimos otro medio kilómetro o así, hasta llegar a la pollería del famoso “Marco Pollo” de Kortezubi, la verdad es que comimos muy a gusto, unos pollos, tortillas con pimientos que nos supieron a gloria, más, tras llevar todo el día pateando de aquí para allá. Durante la comida, estuvimos pensando qué hacer, ya que no habíamos traído coche hasta allí y nuestra idea de las cuevas por la mañana y la visita a Oma por la tarde, había tenido que ser cambiada a última hora. 

Mientras pensábamos qué hacer y tal por allí, me acordé que en su día, justo la vez que había ido con mi pareja a visitar las cuevas, nos pasamos por un parque de animales silvestres muy cerquita de las cuevas, y propuse la idea de pasarnos por allí, a mi cuadrilla. Así que nada más comer, nos acercamos de nuevo a la zona y vimos el letrero de Basondo, ese sitio protegido donde los animales disfrutan al aire libre de la naturaleza.

Recuerdo que la entrada no fue demasiado cara, sobre 7 euros y la verdad es que mereció la pena repetir ( en mi caso). Vimos desde jabalíes, corzos, jinetas, nutrias, y hasta zorros, aves rapaces y migratorias, reptiles. Eso sí, unos de los animales que más me impresionaron fueron los lobos. No sé si por lo que representan, la imagen que siempre estereotipa al lobo o porqué, pero reconozco que la mirada desafiante de un lobo, aunque no tenga ninguna intención de atacar (porque al parecer, es cómo cualquier otro animal, y si no se siente amenazado es super inofensivo), impone y bastante. 

 
También vimos un grupo de bisontes europeos que nos encantó, estaban comiendo muy cerca del camino por el que paseábamos para ver los animales y pudimos sacarles unas fotos muy bonitas desde muy cerca. Son unos animales enormes y peludos pero con todo lo grande que son, no imponen ni la cuarta parte que “mis amigos” los lobos…je,je… Los linces también es otro animal que está extinguido en nuestra tierra y que podemos ver en Basando, entre otros muchos.

Los hurones, nutrias y tejones están bastante cerca unos de otros, no pensaba yo que esos animales, como decirlo, tan poco agraciados estéticamente para mi gusto, me iban a gustar tanto. Me parecieron muy curiosos y juguetones, y la verdad es que me despertaron bastante ternura. Fue una pena que al no ser Semana Santa ni verano, no tuvimos la oportunidad de ver la exhibición de aves rapaces que deben de hacer en los periodos de más afluencia turística. ¡qué pena! Al final del recorrido tienes la oportunidad de ver el reptilario (es un reptilario muy completo, pero como personalmente no me gustan eso bichos, no lo disfruté tanto como mis amigos). En el mismo baserri también hay una exposición de las huellas de los animales que puedes encontrar en Basondo, cómo se alimentan, sus costumbres, su historia.

 
Si os gustan los animales, este parque es un sitio especial que os va a encantar, aconsejable para todo tipo de gente, mayores, niños, familias, grupos…el sendero por el que transcurre la ruta no tiene ninguna dificultad y permite disfrutar de los animales desde corta distancia. Tras las varias visitas que he hecho a este sitio, no queda ninguna duda de que Basondo es un sitio en el que el animal es feliz, están muy bien cuidados, disfrutan de muchos metros cuadrados cercadas… No tiene nada que ver con un zoo, Basondo es una residencia para animales irrecuperables que proceden de centros de recuperación y que tras haber sido atendidos, no han podido seguir con su vida en libertad o están integrados en programas de cría en cautividad. Estamos ante un paraíso para los animales en extinción de nuestra zona.

Ya sabéis, en la zona de Kortezubi y alrededores, tenéis un montón de sitios que visitar y actividades que hacer. Muchas veces no hace falta que salgamos de nuestra provincia, en este caso, para tener múltiples opciones de disfrutar de diferentes experiencias.

Asistí con compañeros del colegio al evento del supercross realizado en el BEC el sábado 24 de octubre Me parece que el evento estuvo muy bien organizado. Todo el mundo se lo pasó fenomenal con las diversas actuaciones. Espero que el año que viene se repita porque me apunto fijo

Me encanta andar en bicicleta y el pasado fin de semana descubrí una en Galdames y la verdad es que me encantó el itinerario que el antiguo tren minero efectuaba antaño. En un principio, pensé que el recorrido iba a ser menos atractivo de lo que finalmente fue porque no conocía mucho esa zona y unos amigos me la habían desaconsejado. Pero la verdad es que no me arrepiento de no haberles hecho caso y de haberme acercado a conocer la zona, ya que es un lugar tranquilo y sobre todo en estas fechas se puede disfrutar de los contrastes de colores de los árboles.

Se encuentra entre Sestao, cerca de Gallarta (Abanto-Zierbena) y La Aceña-Atxuriga (Galdames). Son 23 kms de paz en los que puedes disfrutar del valle del Mercadillo o Barbadun y de Sopuerta y sus bosques de repoblación. Los valientes podemos iniciar la ruta desde su punto de partida, Sestao, pero también se puede  iniciar desde Muskiz, Ortuella o Galdames, para ello podemos usar el Cercanías RENFE de Bilbao Linea C-2 estación de Muskiz o si queremos iniciarla desde Ortuella podemos parar en el apeadero de Urioste. Para iniciar el trayecto en Galdames, podemos coger el autobús Empresa Encartaciones línea Bilbao-Sopuerta. La verdad es que en cuanto a acceso se refiere, no hay excusa para no poder hacerla porque existe una buena comunicación.

Si iniciamos la vía desde Sestao, como fue mi caso, os aconsejo llevar la bici en el vagón del tren y bajar en la parada de Urbinaga, la vía comienza en sus proximidades. Los primeros kilómetros discurren entre paisajes postindustriales no demasiado atractivos la verdad, pero una vez llegamos a la zona de Abanto, vemos el horizonte lleno de montes de hierro que en su día fueron cortados por los obreros. A la altura de Gallarta la senda para bicicletas se bifurca, con lo que tuve que coger el desvío hacia la izquierda, si mal no recuerdo, para enlazar con el antiguo trazado del ferrocarril. Las vistas que vienen a continuación son preciosas, se puede divisar el mar y también bellos bosques atlánticos llenos de brezo, castaños, hayas, argoma y con sus plantaciones de eucaliptos ¡cómo no!

Cabe destacar la existencia de 4 túneles que hay que atravesar a lo largo de todo el trayecto, el más espectacular es el del “Sobaco”, que al parecer lo llaman así por su formar curva que impide ver la luz al final de la galería…El camino termina en el barrio de La Aceña, donde hay un área de recreo donde se pueden hacer barbacoas. Pena que yo no conocía el sitio y no lo sabía porque de lo contrario, me habría animado, después de haber pedaleado tantos kilómetros.

Es un paseo bonito y sencillo, una vía llana y practicable en cualquier época del año para toda la familia. Es una vía perfectamente acondicionada para senderistas, bicis, caballos o gente minusválida. Está muy bien señalizada con letreros y marcas con lo que no hay opción a pérdida. Otra de las ventajas que ofrece esta vía verde, es que hay bancos y varias fuentes a lo largo de su itinerario ya sabéis lo bien que viene eso si vas acompañado de niños o te apetece beber agua fresca un día de esos que arrecia el sol.

 
Si todavía no la conocéis, os animo desde aquí a que lo hagáis y me contéis vuestra experiencia, estoy seguro de que repetiréis. Aprovecho para lanzar desde aquí un mensaje a aquellos que seáis aficionados a transitar este tipo de vías y que queráis aconsejarnos o contarnos vuestra experiencia en ellas.

El principal protagonista de esta ruta es la inconfundible torre de luz cilíndrica y sin habitar que se recorta en el horizonte dignando gran parte de nuestra costa, estoy hablando por supuesto, del faro Billano. Pero antes de llegar hasta él, antes de siquiera divisarlo, vamos a situarnos y empezar este viaje desde su punto de partida.

La excursión empieza en los arenales de Astondo, en el extremo de la recién agrandada playa de Gorliz. Tenemos un fácil acceso hasta un aparcamiento en el que podemos aparcar el coche y ya desde ese mismo sitio, podemos ver unas escaleras con una barandilla de madera que trepan hacia un pinar. Una vez subidas las escaleras, llegamos a un sendero en dirección al mar. De ahí a unos metros, a la altura del malecón llegamos a unas escaleras a nuestra derecha, las subimos y tras otra agradable subida por el límite del acantilado, llegamos a un bellísimo mirador sobre la bahía, momento perfecto para sacar unas fotos espectaculares de la bahía de Gorliz y de la ría de Plentzia y de los acantilados que la rodean. Con nuestra aguda vista podemos llegar a ver o intuir en su caso tierras cántabras y descubrir calas secretas que son accesibles por el mar. A la derecha del mirador, si mal no recuerdo, unas escalinatas nos llevan hasta un sendero entre encinas y madroños. Cada unos pocos pasos aparecen nuevos miradores naturales que nos permiten disfrutar de diferentes vistas de nuestra costa.

Tras este leve ascenso, toca el turno de descender por un sendero que nos deja ver al fondo un cabo Billano que nos espera. La bajada nos acerca a un área de recreo con mesas, bancos y fuente. La verdad es que yo no disfruté mucho esa zona porque recuerdo que me coincidió que varias vacas que al parecer se habían salido de su recinto me empezaron a perseguir, o al menos se empeñaron en hacer un tramo de la ruta conmigo y me empecé a agobiar un poco…pero bueno, eso es porque soy una miedosa, además estoy segura que no fue más que una coincidencia el que se hubieran salido de su zona alambrada, no os tiene porque ocurrir lo mismo a vosotros.

 
Si mi memoria no falla, desde este área de recreo parten dos senderos, uno que asciende por la ladera opuesta a la de la bajada, que es el que nos acerca hasta el cabo, y otro hacia la izquierda, que desciende en línea recta hacia la punta de Ustrikoetxe, desde donde se ven las ruinas del fortín de Azkorriaga. Si nos encaminamos allí, podemos contemplar una ensenadas de postal, aguas cristalinas que nada tienen que envidiar a cualquier paisaje de cualquier isla paradisíaca. Es una pena que del viejo fortín (creo que del siglo XVIII para proteger la bahía en las luchas contra los ingleses) apenas se conserven unos pocos muros de piedra, pero con un poco de imaginación, no hay problema para hacernos una idea de cómo era este fuerte construido en un paraje tan bucólico rodeado de aguas cristalinas, roca, flores de todos los colores.

Para continuar la excursión volvemos al área de recreo y caminamos junto a una alambrada (que refugia las vacas de las que os he hablado antes..) hasta llegar a lo alto de la loma desde donde vemos el faro cada vez más cerca de nosotros. Un corto y marcado descenso nos lleva hasta la carreterilla que nos lleva hasta esta imponente torre de luz. Una vez allí, sientes algo especial, el cabo villano es uno de esos rincones en los que todo se detiene y no puedes dejar de contemplar tu alrededor. Su excepcional situación lo ha convertido en un importante centro defensivo, y hoy es el día en el que si merodeamos un poquito por sus proximidades, podemos encontrar algunos bunkers y algunos dicen que hasta un cañón oxidado que yo no llegué a ver.

El descenso a Gorliz se realiza por la carreterilla de acceso al faro, que nos lleva primero hasta una granja experimental que trabaja en la promoción de las pottokas y razas autóctonas de ganado vacuno, por lo que tengo entendido. Tras un corto paseo entre encinas, pinos y pastizales llegamos ya a nuestro punto de partida. Este paseo de apenas 6kms de longitud se puede hacer en dos horas sin problema, se lo recomiendo a todo el mundo que no lo conozca e incluso a los que ya lo habéis hecho más de una vez. Si os gusta el mar, el sonido de las olas y queréis contemplar unas vistas excepcionales mientras dais un paseo, realmente esta es vuestra ruta, no dudéis en hacerla ni un solo momento.

Fue una noche de fiesta para todos los que nos gusta el atletismo y sobre todo correr por las calles de Bilbao.

Me encontré con atletas que no veía desde hace un montón de años, unos de corto y otros en las aceras animando. Esta claro que esta carrera ha nacido con efecto imán para todos los amantes de este deporte.

Hice los 15 primeros kilómetros de la prueba como test para la Behobia-San Sebastián del próximo 8 de noviembre y me dio pena no poder llegar a Las Arenas pero mi meta estaba en Erandio. Una vez acabado “mi trabajo”, me quede a ver a los corredores que hacían los últimos kilómetros de esta maratón y viví momentos muy emocionantes cuando los familiares y amigos los animaban.

Me ha parecido que esta prueba tiene un gran futuro aunque habrá que corregir varios errores, algunos de ellos lógicos en una primera edición y que son subsanables.

Bueno, yo me mojo ya! Para mi, mi hotel favorito de Bizkaia es el Hotel Gametxo de Ibarrangelua. Estuve allí en julio de 2008 durante una semanita. Mi plan era familiar, con niños de 6, 5 y 1 año. Por eso cogí un apartamento (también tiene habitaciones).

El hotel está en un sitio espectacular, justo en el promontorio que hay entre Laida y Laga. Las vistas son la leche y los dueños lo saben, porque han preparado un espacio de jardín con barandilla y tumbonas, para pasar la horas embobado con las vistas. Enfrente tienes la isla de Izaro, a la derecha Ogoño, a la izquierda Matxitxako, Mundaka,… y sobre todo, la vista del mar con lo que os aseguro es el mejor atardecer de Bizkaia. (las fotos no hacen justicia).
 

Las vistas. ( a la izquierda abajo, mi pie) 

Las niñas en el jardín y uno de los dos edificios detrás:

El sitio está genial para los enanos que pueden correr tranquilamente, sin coches, y está a 3 minutos de las playas de Laida y Laga.

El trato es superfamiliar, y los apartamentos están muy limpios y tienen de casi todo. En fin que el que quiera escapar de Bilbao (como yo) o el que quiera visitar Urdaibai, Elantxobe, etc, que entre en la página de ellos y mire más fotos. Os aconsejo este sitio, que para mi es “el mejor hotel de Bizkaia”. (Por cierto, en plan cotilleo del corazón, está justo encima del chalet de Ane Igarteburu)

Se aceptan opiniones y sobre todo ideas. Alguien más se moja?
 

En primavera/verano puedes comerte un bokata medio tumbado entre las rocas que forman la cresta mirando al vacío y a los buitres que revolotean muy cerca de las peñas.

“Otra vez en el camino. Como una banda de gitanos vamos carretera abajo.  Somos los mejores amigos

insistiendo para que el mundo cambie a nuestra manera”

La canción en cuestión, del mismo nombre que la peli, acabó conociéndose como “On the road again” (también la peli). Bien, paradojas de la vida, hoy Nelson, casi treinta años más tarde, ha puesto nuevamente su voz a ese que fuera uno de sus grandes éxitos, y esta vez le ha ayudado en ese cometido un gitano de pura cepa, Antonio Carmona, el ex de Ketama, para versionar una canción que funde ese country con los mejores ritmos flamencos, obteniendo como resultado un tema pegadizo, divertido, muy “viajero”.

 Foto de la web Spain on the road again

Bien, ya tenemos lo paradójico de la situación, quizás lo premonitorio. Pero, evidentemente, la canción no es lo importante de esta reseña, no es el objeto de nuestro comentario de hoy. No, la canción no es el fin, sino el medio, como ocurre con el programa al que sirve de fondo a la cabecera de presentación, un programa que lleva por título “Spain, on the road again” y que trata de hacerle una radiografía “turística” a diez Comunidades Autónomas tomando como referencia la arquitectura, la gastronomía, la enología, en definitiva, la cultura, de los distintos lugares que frecuentan sus cuatro presentadores, dos actrices internacionales, la californiana Gwyneth Paltrow y la barcelonesa Claudia Bassols, el chef italoamericano Mario Battali y el crítico gastronómico del Newyork Times, Mark Bittman.

 Foto de la web Spain, on the road again

Y, como no podía ser de otro modo mezclando en la coctelera tales conceptos como se hace, Euskadi tenía que ser uno de los destinos a reflejar en esa serie de 13 capítulos que se pretenden y, aunque el programa ya se grabó en el 2007, estas semanas hemos podido comprobar el resultado de tal estancia entre nosotros. Fueron cuatro los escenarios elegidos para la grabación, Bilbao, Donosti, El Ciego y Atxondo, donde visitan el Restaurante Etxebarri, el restaurante número 39 en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo elaborada por la prestigiosa revista inglesa Restaurant Magazine como consecuencia de la celebración anual de sus premios S. Pellegrino (Y aquí no hay estrellas Michelin. ¿No es curioso?).

El primer día la visita lleva a Paltrow y a los suyos a Bilbao, ¡cómo no! ¡al Guggenheim! donde hablan con su director Vidarte y con Frank Gehry, su creador. El Guggenheim gusta, es cierto pero, lo que más fascina a todos es la metamorfosis que ha experimentado la ciudad, mezcla de tradición y modernidad, como la definen. Esa es la idea con la que yo también me quedaría. Se define a Euskadi como un País pequeño, de fácil acceso, por lo tanto (máxime para un americano del norte acostumbrado a recorrer largas distancias incluso a dirario), de tremendos contrastes, de bellísimos paisajes. Bueno, en resumen, creo que se hace una promoción muy interesante de nuestra tierra, me parece que el programa tiene mucho glamour, está bien planteado y realizado. Todo un acierto. Donostia, La Concha, Arzak, Elciego, Marqués de Riscal. Euskadi, diseño y gastronomía, vanguardia de la calidad de vida.

Episodios del programa están colgados en la web www.spainontheroadagain.com a través de enlaces a videos colgados en youtube. A través de esta página también uno se puede enlazar a páginas turísticas de los distintas Comunidades que se promocionan (en nuestro caso con la web www.euskaditurismo.com). Existen ya otras televisiones que han comprado derechos sobre el programa con lo que los efectos promocionales siguen)

Aparentemente la tortilla de patatas no tiene mucho misterio, patata, cebolla, huevo, aceite y sal.  ¡Todo el mundo pude hacerlo! Pero ¿hacerlo bien? Eso es ya otra historia. Lo mismo que he conocido buenas tortillas, he tenido la desgracia de probar auténticas chapuzas, verdaderas ofensas al huevo y la patata. Hoy quiero olvidarme de tan desagradables experiencias y recordar cuales son para mi las mejores tortillas que he probado.

Hay dos lugares con los que me quedo a la hora de ir a degustar una buena tortilla de patatas. Ambos están en Bilbao y ambos la bordan.

El primero es el Kepa Landa situado en la calle Henao 12, junto al mercado del Ensanche. Se trata de una tortilla sabrosa, y sobre todo muy jugosa . Su creadora es Begoña Pérez Azcona y el secreto de su tortilla es no dejarla pasar ni mucho ni poco. Fríe la patata cortada en láminas. Transcurridos unos minutos añade la cebolla y el pimiento verde picado en juliana. Cuando la patata está entre pochada y frita, la saca y la deja escurrir para que no quede grasienta. Luego mezcla todo con el huevo. Le queda francamente deliciosa.


 
Tortilla de patatas del bar Kepa Landa


El otro sitio es el bar Izaro que se encuentra en la calle Alameda Urquijo 66, a lado de donde estaban los antiguos cines Mikeldi. La responsable de esta obra de arte es Itxaso Cisneros. Es  una tortilla también jugosa, con el huevo sin cuajar del todo y la cebolla muy pochada.  El truco para hacerla está al alcance de todo el mundo, en su página web http://www.barizaro.com. Venga animaos! seguro que os queda igual de bien…. .No perdáis el tiempo, id a probarla inocentes.


 
Tortilla de patatas del bar Izaro.


Los dos establecimiento suelen ser habituales en certámenes de pinchos entre ellos el Campeonato de España de Pincho de Tortilla. Son dos clásicos del más clásico de los pinchos. Las dos tortillas son maravillosas y distintas, cada una tiene su estilo. La diferencia  más evidente entre ambas es el grosor. La  tortilla  del Izaro es delgada, la del Kepa Landa tiene un grosor normal. Si tuviera que quedarme con una……..mmmm…….vale: Kepa Landa

Bueno, muchos de vosotros ya conocerías ambas tortillas. Me conformo con haber descubierto a una sola persona cualquiera de las dos, sé que me lo va a agradecer siempre. Ahora sólo espero posts donde me descubráis otros lugares donde poder disfrutar de una buena tortilla de patatas.

Para aprovechar bien el día, lo mejor es madrugar un poco, aunque cueste, y si estas de vacaciones aún más, animo, que os aseguro que merece la pena.

Mi propuesta es la siguiente: descenso en Canoa por Urdaibai y “tumbing” en la playa Laida o Laga a gusto de consumidor!! (A mi personalmente me gusta más Laga).

Antes que nada, y para asegurarnos de que vamos a tener el material o concretar el horario para realizar la  actividad dependiendo de las mareas, lo mejor es llamar con antelación a la empresa que lleva estas actividades. No se si hay más, yo la que conozco se llama UR, y tienen distintas actividades. Así que, lo primero decantarse por alguna. Nosotros lo teníamos claro, descenso por la ría de Urdaibai en Canoa.

En el mismo sitio que alquilas la canoa también se puede alquilar los neoprenos, y teniendo en cuenta que el agua todavía esta un poco fresquita, el neopreno es una buena opción.
Antes de empezar te marcan el recorrido y te dan unos puntos de referencia, y unas indicaciones sobre manejo de la canoa. Y listo, empieza lo mejor, al agua y a remar.

La tranquilidad, la sensación de libertad y el contacto directo con la naturaleza son lo mejor sin duda de esta actividad. El tiempo vuela, y para cuando te das cuenta ya has llegado al destino, dónde te está esperando una persona del equipo para llevarte de vuelta.
Dependiendo de la hora, o el plan, se puede ir a la playa a descansar o pegarse una ducha en las instalaciones y hacer un poco de turismo por los pueblos de la zona.

Aparte del consabido paseo del Guggenheim, cosmopolita y ya un poco trillado las opciones se van estrechando.

Cuál es mi sorpresa, que cuando menos te lo esperas, alguien te habla de otra alternativa, el "Paseo de los Caños", y lo que hasta entonces era una realidad desconocida empieza a ser nombrada por todo pitxote (suele suceder así).

El Paseo de los Caños es la alternativa rural al Paseo de Abandoibarra, una mezcla de naturaleza agreste, pseudoindustrial, en la que jubilados cachaba en mano sustituyen a los turistas cámara en ristre.

Una parada en el tiempo frenético de Bilbao, que hace de pequeño pulmón en este nuestro botxito.

 

De bar en bar he ido seleccionando otros pintxitos de esos que no me atraen nada y que seguramente estén riquísimos para otra gente. Por ejemplo en el Huevo Frito (García Rivero) puedes ir a probar las “Manitas de cerdo rebozadas”, pero para que te vas a liar teniendo un riquísimo clásico de piperrada, jamón y huevo frito de codorniz.
Si seguimos con la ronda acércate a El Globo en calle Diputación, allí te estará esperando la “Bola de algas con espuma de mar”. Tomaaaa!!! Yo desde luego me quedo con el foie a la plancha, eso sí es lo mío.

 
Ya metidos en mar algas etc pasamos la ría y llegamos al Oriotarra en Deusto, donde cambiando de tercio podemos encontrarnos un sofisticado “Milhoja de oreja de cerdo” que como dice el señor que tengo al lado, no se lo salta un galgo, pero yo como que paso, debo ser un poco finurri…el bacalao relleno es otra cosa, ahí me lanzo de cabeza!

Y para finalizar mi repaso por el “lado oscuro” del pintxo te dejo en manos de algunos pintxos de concurso como el “Dado de callos y morros” del Café Iruña o el “Grillo del Siglo XXI” del Zuga que vete tu a saber lo que tiene dentro…Yo me quedo con cualquier otro de las repletas y sabrosas barras que puedes encontrar en estos bares que he nombrado ¡¡y otros tantos que tenemos en Bilbao!!    ¿Alguien se anima a seguir con la lista??